Cascia

Cascia, un pueblo de colina de los Apeninos umbros, atrae por igual a peregrinos y excursionistas hacia los lugares de Santa Rita: la basílica que guarda sus restos, el monasterio de su vida religiosa y, en Roccaporena, la casa natal, la roca sagrada y el rosal del milagro. Campos de azafrán, bosques de trufas y el salvaje río Corno completan una Umbría auténticamente montañosa.

Por qué visitar este destino

Cascia pertenece a esa categoría de lugares italianos en los que fe, historia y paisaje son inseparables. Entre el siglo XIV y su muerte, en 1457, Rita Lotti —esposa, madre, viuda, monja agustiniana— vivió toda su historia a pocos kilómetros de este valle, y el pueblo ha crecido alrededor de ese relato hasta convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación de Italia. Sus restos descansan bajo la moderna Basílica Santuario de Santa Rita, sede de las monjas agustinas del monasterio al que ella ingresó, mientras que en Roccaporena, el pueblo donde nació, la casa natal, la casa conyugal y la Roca Sagrada, a la que subía cada día a rezar, trazan en piedra la vida de la santa.

Pero Cascia es más que su santuario. Es el corazón montañoso de Umbría, entre los Sibillini y el Terminillo, donde el río Corno abre un valle propicio para el rafting, los bosques regalan preciadas trufas negras y pequeños campos aterrazados cultivan el azafrán y la antigua roveja, una legumbre que los cocineros locales tratan como ingrediente insignia. Peregrinos a pie, ciclistas por las carreteras de montaña y viajeros gastronómicos encuentran cada uno su propio recorrido por los mismos pocos pueblos.

Carácter e historia

El pueblo se alza en lo alto de los Apeninos umbros, un conjunto de barrios de piedra alrededor de una cresta con vistas a los valles del Corno. Su carácter, sin embargo, queda fijado por una biografía. Hacia 1381, en Roccaporena, entonces bajo la jurisdicción de Cascia, Rita nació de Antonio Lotti y Amata Ferri; se casó con Paolo Mancini, crió a unos hijos gemelos, soportó el asesinato de su marido en una vendetta, perdonó a sus asesinos, perdió a sus hijos y finalmente ingresó en el monasterio agustiniano de Cascia, donde vivió décadas en oración, marcada en la frente durante quince años por una herida de la corona de espinas de Cristo. Conocida como la santa de las espinas y de las rosas —por la rosa y los higos que, según la tradición, su prima encontró florecidos en la nieve mientras ella agonizaba—, murió en el monasterio y allí fue sepultada.

La devoción creció con constancia a lo largo de los siglos: la casa conyugal se convirtió en capilla bajo el papa Urbano VIII en 1629, y en el siglo XX la comunidad de monjas guiada por la madre María Teresa Fasce construyó la gran basílica junto al antiguo monasterio —un sueño que el propio sitio del monasterio celebra como hecho realidad. Roccaporena obtuvo su santuario moderno en 1948, con un pórtico de mármol blanco y un ábside de mosaico añadido en 1967. Hoy el monasterio gestiona escuelas, una fundación y una casa para jóvenes en dificultad, manteniendo vivo el legado social además del espiritual de la santa.

Qué ver

El circuito esencial tiene dos mitades. En la propia Cascia, la Basílica Santuario de Santa Rita abre a diario para la oración; bajo su altar mayor se encuentra el monasterio de Santa Rita, sede histórica de la comunidad agustiniana, donde los restos de la santa atraen un flujo constante de visitantes. Los peregrinos pueden seguir los Caminos de Santa Rita señalizados, que unen el pueblo y Roccaporena siguiendo la geografía de la propia santa.

En Roccaporena, cinco paradas cuentan la historia de una vida: la casa natal, con su pequeña habitación conservada como relicario; la casa conyugal, capilla desde 1629; la iglesia de San Montano, donde se casó y donde está enterrada su familia, bajo la advocación de un santo cuya leyenda sitúa a un oso en lugar del buey ante el arado; el Jardín del Milagro, donde florecen las rosas del milagro invernal; y la Roca Sagrada, un peñasco que se alza sobre los bosques del pueblo, pulido por siglos de peregrinos que suben al punto donde la santa rezaba.

Cómo vivir la experiencia

Siempre que sea posible, conviene recorrer el camino a pie en lugar de en coche: los Caminos de Santa Rita unen Cascia y Roccaporena a pie, y acercarse a la basílica con tramos de peregrinación —aunque sean breves— cambia por completo la sensación de la visita. La basílica merece la primera hora de la mañana, antes de que lleguen los autobuses, y si se puede vale la pena asistir a alguno de los oficios cantados de la comunidad de monjas. En Roccaporena, la secuencia de la casa natal a la roca se sigue a ritmo propio; la subida a la Roca Sagrada es corta pero empinada, y los peregrinos descalzos han pulido sus escalones superiores hasta darles brillo.

La peregrinación encuentra contrapeso en la montaña: descender en rafting el tramo de siete kilómetros del Corno, pedalear en bici eléctrica entre las crestas de los Sibillini y el Terminillo o unirse a una búsqueda guiada de trufas en los bosques. Conviene ajustar las visitas al calendario siempre que se pueda —la fiesta de Santa Rita en mayo llena el pueblo durante días, el otoño trae la feria-mercado del azafrán y la temporada de trufas, y el verano del programa Estate Casciana anima las noches. A la mesa, el valle ofrece primi piatti perfumados con azafrán, sopas de roveja y los embutidos locales.

Planificación práctica

Cascia se encuentra en la provincia de Perugia, en el sureste de Umbría, y se llega por carretera remontando la Valnerina desde Spoleto o Norcia; los viajeros en tren dejan la línea Roma–Ancona y continúan en autobús, con servicios directos que en los días de mayor peregrinación unen la propia Roma con Roccaporena. El centro de visitantes de la Piazza Garibaldi gestiona información y reservas. La basílica mantiene generosos horarios diarios, pero los sitios, santuarios y actividades guiadas de Roccaporena siguen calendarios estacionales, así que conviene confirmar en las páginas oficiales del santuario y del turismo antes de viajar. El alojamiento abarca desde casas de peregrinos hasta hoteles y agroturismos en las montañas de los alrededores; en cualquier temporada conviene llevar ropa por capas, pues el valle está en altura y las noches son frescas incluso en verano.

Lugares cercanos

• Norcia — el pueblo amurallado de Benito y de la norcineria, más arriba por la Valnerina.
• Trevi — el pueblo del aceite en la colina donde la Valnerina se encuentra con la llanura de Spoleto.
• Valnerina — el salvaje valle del río Nera que une los pueblos de montaña de la región.
• Spoleto — ciudad de festivales con catedral y puente de acueducto, en la carretera de salida.