Carloforte

Un fragment de Ligurie à la dérive au large de la côte sud-ouest de la Sardaigne : Carloforte, seule bourgade de l’île de San Pietro, fut fondée en 1738 par des pêcheurs de corail de Pegli passés par Tabarka, et leurs descendants parlent encore dans les rues un dialecte génois. Entre héritage du thon, criques de basalte rouge et ruelles carrugi, on ne se croit nulle part ailleurs en Sardaigne.

Pourquoi visiter cette destination

Carloforte offre une double évasion : une traversée en bateau, puis une ville qui appartient à un autre monde. Ses ruelles et ses maisons pastel grimpent du port dans le plus pur style génois ; son garde-manger est le grand thon rouge de la Méditerranée, travaillé en couscous et en d’innombrables plats de la mer ; son littoral est un collier déchiqueté de criques, d’aiguilles rocheuses et de l’un des phares les plus occidentaux d’Italie. Nageurs, cyclistes, plongeurs et voyageurs gourmands y trouvent un terrain de jeu insulaire compact — avec la ville sœur de Calasetta et ses plages juste de l’autre côté du chenal.

Caractère et histoire

L’histoire est extraordinaire : des familles ligures de Pegli pêchaient le corail depuis l’île tunisienne de Tabarka dès le XVIe siècle ; en 1738, le roi Carlo Emanuele III leur concéda l’île inhabitée de San Pietro, et ils nommèrent leur nouvelle ville en son honneur. Quelque quarante ans plus tard, la même communauté tabarchine fondait Calasetta, de l’autre côté du chenal, sur Sant’Antioco. La pêche façonna tout — la tonnara de l’île est la dernière survivante de la côte sarde et l’une des plus anciennes de la Méditerranée, et le rituel annuel de pêche se déroule encore à la fin du printemps. La Madonna dello Schiavo, patronne de l’île, protège aussi bien les plongeurs de corail que les pêcheurs de thon, et les monuments de la ville se souviennent de la mer : les remparts défensifs avec la Porta del Leone, la tour de trachyte Torre San Vittorio — un observatoire de 1898 devenu musée d’histoire multimédia — et le monument de marbre au roi fondateur, élevé en 1786.

Que voir

On commence au bord de l’eau de la rive la plus proche : Girin, sur la côte sud-est de San Pietro, est une crique abritée de sable doux fait de coquilles entre de basses pointes de basalte rouge, tournée à l’écart du mistral et en pente douce — favorite des familles et des plongeurs. Au large, Isola Piana – Carloforte conserve la concession d’une tonnara historique accordée à la fin du XVIIe siècle et active jusqu’en 1964 ; c’est aujourd’hui une réserve naturelle sans routes où nichent faucons, goélands argentés et pluviers siffleurs. De l’autre côté du chenal, sur Sant’Antioco, la Torre di Calasetta — bâtie en pierre volcanique vers 1757, avant la ville qui s’étend à ses pieds — surveille le passage maritime entre les îles, avec un musée archéologique de trouvailles phénico-puniques à son rez-de-chaussée. Enfin, la Plage de Portopaglietto s’ouvre sur le littoral continental à Portoscuso, l’ancienne porte de la pêche vers les îles : un arc doré entre falaises de trachyte, ombragé par une pinède, avec au large le rocher de La Ghinghetta, couronné de son phare rayé.

Comment découvrir la destination

On prend le ferry depuis Calasetta ou Portoscuso — la traversée elle-même fait partie du plaisir — et on laisse la voiture : l’île est petite, les routes sont rares, et vélos et scooters sont le moyen classique de rejoindre les criques. On nage et on pratique le snorkeling le long de la côte, en réservant la fin d’après-midi au phare de Capo Sandalo et aux aiguilles jumelles de Le Colonne. On mange sérieusement : thon rouge sous toutes ses formes, couscous tabarchin et recettes locales dans les trattorias du port. Si le calendrier le permet, on vient pour le Girotonno fin mai ou en juin, le festival international bâti autour de la cuisine du thon, ou pour les festivités de la Madonna dello Schiavo. Entre deux baignades, on grimpe à la Torre San Vittorio, où l’histoire de l’île se raconte en images.

Informations pratiques

Carloforte est reliée par des ferries fréquents à Calasetta (traversée courte) et Portoscuso ; les voitures peuvent passer mais sont inutiles et encombrantes dans les ruelles étroites. On réserve son hébergement à l’avance en mai–juin autour du festival et tout l’été ; la ville propose petits hôtels, chambres d’hôtes et appartements, avec un camping en saison. Les plages de l’île sont par endroits plutôt galets et rochers que sable — des chaussures d’eau aident —, et les jours de mistral qui réjouissent les surfeurs peuvent fermer les itinéraires d’excursion ; on vérifie donc l’état de la mer chaque matin. Les restaurants se concentrent autour du port et du vieux quartier ; en semaines de festival, il est prudent de réserver les tables dédiées au thon.

Lieux à proximité

La traversée du chenal mène à Sant’Antioco, la grande île méridionale aux racines phéniciennes, et à Iglesias, ville minière médiévale dans les collines de l’Iglesiente. Sur le littoral continental, les ports face à l’archipel commencent à Carbonia — ville moderne, archéologie ancienne —, et les plages de la côte sud-ouest filent vers les dunes du littoral méridional. (Voisins tirés de la liste de candidats de la même région, le champ province étant vide dans la notice canonique.)