Bagheria

À un quart d’heure de train de Palerme, Bagheria est la ville que l’aristocratie sicilienne bâtit pour le plaisir : une constellation de villas du XVIIIe siècle où les princes passaient l’été entre salons de miroirs, monstres de pierre grotesques et jardins d’agrumes. C’est la ville natale du peintre Renato Guttuso et le décor du film Baarìa — moitié musée à ciel ouvert, excursion aisée depuis la capitale.

Pourquoi visiter cette destination

Bagheria condense une quantité étonnante de Sicile dans un cadre modeste. Au XVIIIe siècle, les grandes familles de Palerme — les princes de Palagonia, les Alliata, les Branciforti — élevèrent des villas de campagne sur ces douces pentes surplombant la mer Tyrrhénienne, et la ville grandit à leur ombre. Plusieurs de ces villas subsistent, et ce sont des lieux étranges et beaux : l’une gardée par une population de pierre de monstres et de caricatures qui dérouta les voyageurs du Grand Tour ; une autre conçue selon un schéma ésotérique traçant un chemin de la terre au ciel ; une troisième abritant du vent du sirocco une grotte artificielle. Ajoutez le musée Guttuso, un quartier de pêcheurs encore vivant à Aspra et une vie de rue restée profondément sicilienne, et vous obtenez une excursion qui coûte une heure de voyage et rapporte une journée d’intérêt. Les cinéphiles ont leur propre raison d’y aller : c’est la Baarìa de Tornatore.

Caractère et histoire

Le nom est arabe — Baarìa, le lieu du lever du soleil — et rappelle les terres que les musulmans cultivaient ici bien avant l’arrivée des villas. À partir de la fin du XVIIe siècle, la noblesse palermitaine se mit à bâtir des résidences d’été sur la plaine : assez proche de la capitale pour le confort, assez loin pour l’air de mer et les vergers d’agrumes. Villa Palagonia, commencée en 1715, devint la maison la plus commentée d’Europe après que les voyageurs eurent décrit son jardin de monstres, dragons et caricatures en pierre brute ; la légende mit en cause un prince vengeur, mais les statues relèvent plus vraisemblablement du goût du XVIIIe siècle pour le grotesque. Vint ensuite Villa Valguarnera, dessinée avec une géométrie symbolique pour les princes Alliata di Villafranca, puis Villa Cattolica en 1736, dont la base de château abrite une « chambre du sirocco » creusée comme une grotte fraîche. Le peintre Renato Guttuso naquit ici en 1911, et la ville entra dans le cinéma moderne avec la Baarìa de Giuseppe Tornatore et Il regista di matrimoni (The Wedding Director) de Marco Bellocchio. Dacia Maraini passa son enfance au sein du foyer des Alliata.

Que voir

On commence par Villa Palagonia, où le portail flanqué de monstres, le double escalier et le Salon des Miroirs expliquent deux siècles de renommée ; les figures en pietra d’aspra du jardin constituent la curiosité incontournable. Puis l’on marche jusqu’à Villa Valguarnera, dont le salon ovale fut dessiné par l’architecte Vaccarini et dont les terrasses regardent vers la mer — la villa est récemment apparue à l’écran dans un spot de Dolce & Gabbana réalisé par Tornatore sur une musique d’Ennio Morricone. Villa Cattolica abrite le Musée Guttuso, où des œuvres comme Paracadutista et Fichidindia retracent la carrière du peintre du réalisme social à la couleur tardive ; sa tombe, sculptée par Giacomo Manzù, se trouve dans le jardin. On garde du temps pour le plus ancien Palazzo Butera, première résidence d’apparat de la ville et, si l’après-midi le permet, pour le village maritime d’Aspra et sa tradition de l’anchois.

Comment découvrir la destination

On arrive en train depuis Palerme — le trajet est court, peu coûteux, et laisse le visiteur à distance de marche du quartier des villas, ce qui en fait la rare excursion sicilienne qui se passe de voiture. Les villas se visitent aux heures plus fraîches du matin ; ensuite, pour le déjeuner, on goûte en ville le grand classique local des pâtes aux sardines, ou à Aspra une assiette généreusement garnie d’anchois. Lire un peu de Guttuso avant de visiter son musée vaut la peine ; les toiles portent la politique de la Sicile d’après-guerre, et le contexte les transforme. Si possible, on vient à la mi-juillet, quand les terrasses du Palazzo Butera accueillent les feux de la Santa Rosalia que Palerme tire au-delà de la baie. Les photographes choisiront pour Palagonia le soleil bas de l’après-midi, quand la pierre d’aspra devient dorée et que les ombres des monstres s’allongent. Les informations municipales sur les villas, avec les horaires à jour qui varient d’une maison à l’autre, se trouvent sur comune.bagheria.pa.it.

Informations pratiques

Les trains depuis la gare principale de Palerme circulent fréquemment et mettent environ quinze minutes ; de la gare de Bagheria aux principales villas, on marche dix à vingt minutes, en pente douce. Horaires et billets des villas privées changent souvent, et Palagonia en particulier a connu ces dernières années des horaires irréguliers — on vérifie sur les pages de Visit Sicily ou par téléphone avant de s’y rendre. De bonnes chaussures aident dans les ruelles pavées, et les visiteurs d’été planifieront les villas tôt le matin. La ville compte d’abondants restaurants simples et cafés, et une demi-journée ici se combine idéalement avec le site archéologique de Solunto ou les plages de Santa Flavia pour un itinéraire d’une journée entière.

Lieux à proximité

Palerme, la capitale de l’île, est le complément naturel, avec ses églises arabo-normandes et ses marchés de rue. Cefalù, plus loin sur la côte, offre une cathédrale normande et une plage dorée. Termini Imerese, plus loin sur la même ligne ferroviaire, conserve un ancien héritage théâtral dans une ville portuaire bien vivante.