Anagni

Anagni, la città dei Papi, cavalca un crinale tra i Monti Ernici e la valle del Sacco a un’ora da Roma. Qui Bonifacio VIII fu aggredito nello scandaloso «Schiaffo» del 1303, e qui una cattedrale romanica custodisce uno dei grandi cicli di affreschi d’Italia. Porte medievali, mura ciclopiche e silenziose strade di pietra premiano una visita fatta con calma.

Perché visitare questa destinazione

Anagni offre l’Italia medievale alla massima densità, senza le code dei centri più noti. La cattedrale di Santa Maria Annunziata incorona la città con il suo pavimento cosmatesco, e sotto di essa la Cripta di San Magno stende uno scintillio di affreschi del Duecento sulle scene dell’Antico e del Nuovo Testamento — un ciclo restaurato negli anni Novanta e oggi tra le principali attrazioni del Lazio meridionale. Il posto della città nella storia è smisurato: capitale degli Ernici, residenza papale che diede alla Chiesa Bonifacio VIII e altri papi, e teatro dello Schiaffo di Anagni del 7 settembre 1303, quando agenti della corona francese misero le mani sul papa nel suo stesso palazzo — uno shock che riecheggiò in tutta Europa. Mura con quattro porte superstiti, una casa medievale affrescata che si dice abbia ospitato Dante, e sguardi sulla valle del Sacco verso i monti Ernici completano una giornata di scoperta senza fretta.

Carattere e storia

Anagni fu Anagnia, città principale degli Ernici, e la leggenda la annoverava tra le «città saturnie» fondate da Saturno accanto ad Alatri, Ferentino e Arpino; Roma la sottomise nel 306 a.C. e in seguito ne fece un municipio. La sua fortuna medievale poggia sul papato: dall’XI secolo papi e imperatori vi si incontrarono, Alessandro III proclamò dalla città la scomunica di Federico Barbarossa nel 1160, Innocenzo IV fu eletto nella sua cattedrale, e la famiglia Caetani ne fece la propria base di potere nel Duecento, quando la città contò per un breve periodo decine di migliaia di abitanti. Il dramma giunse nel 1303: Bonifacio VIII, impegnato nella sua lotta con Filippo il Bello di Francia, fu catturato negli ambienti vescovili accanto alla cattedrale e, per tradizione, percisso — lo «schiaffo di Anagni» — prima che gli abitanti lo liberassero settimane dopo. L’episodio spezzò il pontefice nell’arco di un mese e segnò i limiti del potere papale medievale. Dopo l’epoca papale la città declinò fino a poche migliaia di anime, 1.000 e più, vivendo di agricoltura di collina e di mestieri, per poi rientrare nella storia moderna a frammenti: capoluogo di dipartimento giacobino nel 1798, posto di comando bellico nel 1944, provincia di Frosinone dal 1927. Oggi è una città di media grandezza di circa 20.000 abitanti, il cui centro alto resta un’isola di pietra medievale.

Cosa vedere

Il cuore di ogni visita è il complesso cattedrale. La Cattedrale di Santa Maria Annunziata, innalzata dal 1072 con rifiniture gotiche aggiunte nel Duecento, custodisce una pavimentazione cosmatesca e la reliquia di Tommaso Becket; l’adiacente MuCA conduce i visitatori attraverso la sala capitolare, le sacrestie, il tesoro, l’oratorio di Becket e giù fino alla Cripta di San Magno, le cui volte e colonne portano il celebre ciclo di affreschi. Accanto alla cattedrale, il Palazzo di Bonifacio VIII conserva la sala dello Schiaffo, e la Piazza Innocenzo III sottostante onora il grande papa medievale. Si segue l’anello delle porte: la Porta Cerere, ricostruita in forme neoclassiche nel 1841; Porta Santa Maria, un tempo detta porta degli idoli, ricostruita nel 1564; e Porta San Francesco sul lato meridionale. Nei vicoli tra le mura, la facciata affrescata di Casa Barnekow fa fermare molti passanti di colpo. L’architettura sacra abbonda: la Chiesa di Sant’Andrea e Cripta di San Vito, l’austero San Pietro in Vineis, la Chiesa della Madonna di Loreto e il Monastero ed Eremo di Santa Chiara sopra la città. La Chiesa di San Giovanni de Duce e Sostruzioni Sillane lascia vedere muratura romana sotto la chiesa, mentre fuori dalle mura i megalitici Arcazzi e la Badia di Santa Maria della Gloria allungano l’itinerario; il Parco della Rimembranza a Piazza Cavour offre un punto di vista verde. Il piccolo Casa Museo Tommaso Gismondi aggiunge una nota d’arte contemporanea.

Come vivere l’esperienza

Si riserva in anticipo il circuito cattedrale-museo — le visite sono guidate, durano circa un’ora, e gli affreschi della cripta ricompensano chi procede senza fretta; un’app audioguida e un tour virtuale in 3D esistono per chi voglia prepararsi. Si passeggia per il centro alto medievale nel tardo pomeriggio, quando i visitatori di giornata diradano e i vicoli si rinfrescano. La cucina locale segue la tradizione ciociara: pasta tirata a mano, carne di maiale stagionata e piatti di peperonata; si cercano le trattorie vicino alle porte più che sulla piazza principale. I viaggiatori amanti della storia faranno bene a documentarsi sullo Schiaffo prima di arrivare — la sala del palazzo colpisce di più se si conosce la storia — e la festa di San Magno in agosto porta i giorni più vivaci della città.

Pianificazione pratica

Anagni ha una propria stazione ferroviaria nella valle, ad Anagni-Fiuggi, collegata al centro alto con autobus e taxi; in auto la città sta appena a ridosso del corridoio dell’autostrada A1, con parcheggio sotto le mura. Il museo della cattedrale richiede prenotazione obbligatoria per le visite e osserva orari stagionali — i pomeriggi di autunno e inverno chiudono prima — quindi si controlla cattedraledianagni.it prima di partire. Il centro alto è ripido in alcuni tratti; scarpe comode sono indispensabili. La gita si abbina bene alle acque termali della vicina Fiuggi o ai borghi collinari degli Ernici; primavera e autunno regalano le viste più nitide sulla valle.

Luoghi vicini

Nella stessa provincia, la località termale di Fiuggi sorge poco più a monte nella valle, il capoluogo Frosinone dà ancoraggio alla pianura, e Cassino — con la sua abbazia e i cimiteri di guerra — compone un’escursione di un’intera giornata verso sud.