Alicudi

La más occidental de las islas Eolias, Alicudi es el cono de un volcán dormido que se alza a pico sobre el mar Tirreno, habitada por unas pocas docenas de isleños, con un único sendero de mulas y sin coches. Los viajeros que hacen la travesía encuentran una isla reducida a lo esencial: casas encaladas apiladas sobre un minúsculo embarcadero, terrazas de alcaparras e higos y senderos que trepan hacia un cráter silencioso.

Por qué visitar este destino

Alicudi es las islas Eolias en su estado más elemental. Mientras Lipari y Vulcano hormiguean de excursionistas de día, aquí el ferri sencillamente deja menos gente. No hay una franja de hoteles ni un puerto propiamente dicho —los barcos se atan a amarres temporales, y cuanto consume la isla llega, como sus residentes, en pequeñas embarcaciones. A cambio se recibe un paisaje volcánico sin filtro: orillas de lava negra, un cono que sube unos 675 metros desde el mar y un aire tan limpio que las islas vecinas se alinean en el horizonte. Los días se pasan caminando por las escalinatas de piedra que hacen de calles, nadando desde la roca lisa y comiendo lo que los pescadores trajeron. Las noches son genuinamente oscuras, iluminadas por las antorchas que algunos isleños todavía llevan cuesta arriba por el sendero. Es un lugar que pide amoldarse a su ritmo —ritmo de asno, como dicen los guías de senderismo locales— y que recompensa a quien lo hace.

Carácter e historia

La isla aparece en las fuentes como Ereikousa, “el lugar del brezo”, nombre dado por colonos griegos que hallaron las laderas cubiertas de esa planta. Se vive en ella al menos desde el siglo XVII a.C., y cerámicas de época romana han aflorado en la costa oriental. Siglos de incursiones piratas empujaron a los isleños a construir en alto, en terrazas alcanzables solo por escaleras —un hábito defensivo que aún hoy moldea la vida del pueblo. El pasado de la isla guarda también notas más extrañas: relatos de marineros sobre brujas, que los estudiosos vinculan al ergotismo, la intoxicación por centeno contaminado por el hongo y consumido en años de escasez. Bajo los Borbones, Alicudi llegó a verse envuelta en un título aristocrático, cuando el Rey de Nápoles creó un Conde de Alicudi en 1807 para un diplomático español que probablemente nunca la había visto. Hoy la isla pertenece al municipio de Lipari, y el archipiélago eolio en su conjunto está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco por el carácter volcánico que construyó cada una de sus islas.

Qué ver

La isla misma es el espectáculo, y sus puntos con nombre componen un itinerario natural. La mitad alta de la isla queda dominada por el Monte Filo dell’Arpa, el cono cuyas laderas trepan los senderos; desde la cima, en días claros, se distinguen Filicudi, Salina y la costa siciliana. La subida sigue los Antichi sentieri di Alicudi, los viejos caminos de piedra que se hilan entre terrazas, muros de piedra seca y las eras en ruinas del pasado campesino de la isla. A media subida, la pequeña iglesia encalada de San Bartolo marca uno de los pocos edificios fuera del caserío del embarcadero y una excusa perfecta para descansar. Para un paseo más suave, el Timpone del Monte ofrece una ruta de cresta más corta con las mismas vistas al mar, entre huertos de alcaparras e higueras medio silvestres.

Cómo vivir la experiencia

Se viene por una noche o dos en lugar de una excursión de día —el carácter de la isla solo se abre después de que parte el barco de la tarde. Se nada temprano en las rocas bajo el pueblo y luego se hace una travesía guiada a lomo de asno o simplemente se suben las escaleras hacia el Filo dell’Arpa con calzado adecuado y más agua de lo que parece razonable; en los senderos altos no hay fuentes. Las comidas son sin pretensiones: un restaurante sirve la pesca, y el pane cunzato —pan aliñado con aceite, tomates y alcaparras— es el plato no oficial de la isla. Antes de fotografiar a personas o jardines, se pide permiso; una comunidad tan pequeña se ha ganado su privacidad. Se trae efectivo, una linterna para los senderos nocturnos y cualquier cosa específica que se necesite, ya que las tiendas son mínimas. Aquí el clima manda: cuando el viento arrecia, los hidrofoiles se detienen y los planes cambian. Eso forma parte de las condiciones de la isla.

Planificación práctica

A Alicudi se llega en ferri o hidrofoil desde Milazzo y, en temporada, desde Palermo y Cefalù, normalmente vía Lipari o Filicudi; las travesías llevan alrededor de una hora y media o más, y los horarios se reducen notablemente fuera de los meses de verano, así que conviene verificar los calendarios en las webs de los operadores poco antes de viajar. No hay alquiler de coches —no hay carreteras—, así que se viaja equipado para caminar, con zapatos de suela adherente y protección solar. El alojamiento consiste en pequeñas pensiones y casas de alquiler, mejor reservar con mucha antelación para julio y agosto. Se lleva efectivo, pues los pocos negocios de la isla no siempre aceptan tarjeta. Las páginas de Visit Sicily y el municipio de Lipari publican información actualizada para visitantes.

Lugares cercanos

Filicudi, la siguiente isla al este, comparte la misma sensación salvaje y remota y tiene sus propias siluetas volcánicas. Salina ofrece laderas verdes, campos de alcaparras y los mejores dulces del archipiélago. Lipari, la isla principal, guarda la ciudadela, el museo arqueológico y la más amplia oferta de servicios.