Trieste

Trieste regarde à la fois vers la mer et vers l’Europe centrale. Principal port de l’empire des Habsbourg pendant plus de cinq siècles, elle garde les grandes places, les cafés et les églises cosmopolites de ce monde, adossée à un plateau karstique de calcaire. James Joyce et Italo Svevo ont foulé ces rues ; elle demeure sans équivalent parmi les villes italiennes.

Pourquoi visiter cette destination

Trieste séduit les voyageurs qui aiment les villes qui ont une histoire. Remise volontairement aux Habsbourg en 1382 et érigée en port franc par l’empereur Charles VI en 1719, elle devint le grand port adriatique de l’empire — à la fin du XIXe siècle, la quatrième ville d’Autriche-Hongrie après Vienne, Budapest et Prague. Des marchands de foi grecque, serbe, juive et allemande bâtirent églises et palais côte à côte ; le commerce du café amorcé alors définit encore la ville aujourd’hui, des maisons de torréfaction aux cafés historiques où s’asseyaient les écrivains. Le cadre, lui, est spectaculaire : un golfe d’un bleu profond, un plateau troué d’environ 1 500 grottes et un vent sec et furieux, la bora, qui balaie les quais en hiver. Un château blanc sur un promontoire, une place monumentale ouverte sur la mer et quelques-uns des musées littéraires les plus évocateurs d’Italie achèvent le tableau : Trieste mérite deux ou trois jours sans hâte.

Caractère et histoire

L’identité de la ville s’est forgée sur mer et au service d’un empire qu’elle avait choisi. La dedizione de 1382 plaça Trieste sous la protection des Habsbourg ; Venise renonça à ses prétentions l’année précédente. Le statut de port franc à partir de 1719 alimenta une croissance qui s’accéléra sous Marie-Thérèse, et le Borgo Teresiano, avec son canal navigable, fut tracé sur des terres gagnées à cette époque. La compagnie maritime du Lloyd autrichien, fondée en 1836, et le chemin de fer Méridional de 1857 arrimèrent le port à l’Europe centrale. Annexée par l’Italie après la Première Guerre mondiale, Trieste traversa un vingtième siècle tourmenté — les lois raciales fascistes annoncées depuis sa place principale en 1938, le camp de police nazi de la Risiera di San Sabba, puis les années du Territoire libre jusqu’au retour de la ville à l’Italie en 1954. À cette mémoire s’ajoute un héritage plus léger : Joyce y enseigna l’anglais à partir de 1904, donnant des leçons à Svevo à l’école Berlitz de la Via San Nicolò, tandis qu’Umberto Saba vendait des livres au coin de la rue. À tous les trois, la ville a consacré ses musées.

Que voir

On commence par le front de mer. Piazza Unità d’Italia s’ouvre sur le golfe comme un décor de théâtre — l’hôtel de ville et les palais du Lloyd cerclent l’une des plus grandes places d’Europe ouvertes sur la mer —, et le Molo Audace prolonge la promenade droit au-dessus de l’eau. Le Grand Canal de Trieste mène vers la ville jusqu’à la néoclassique église de Sant’Antonio Taumaturgo, avec non loin l’église orthodoxe serbe San Spiridione à coupole et l’église orthodoxe grecque San Nicolò — témoignage des communautés marchandes du port. On gravit la colline de San Giusto pour le château de San Giusto, la cathédrale de San Giusto et un panorama sur les toits ; à son pied se trouvent le théâtre romain de Trieste et l’antique Arco di Riccardo. Sur le promontoire de Grignano, le blanc musée historique du château de Miramare en pierre d’Istrie et son parc du château de Miramare de 22 hectares à flanc de falaise furent créés au milieu du XIXe siècle pour l’archiduc Maximilien de Habsbourg. Les collections civiques méritent du temps : l’art moderne du Museo Revoltella, les antiquités et le jardin lapidaire du Museo Civico di Antichità ‘J.J. Winckelmann’, la synagogue de Trieste de 1912 et le pôle littéraire autour de la Piazza Hortis — le musée Svevo, le musée Joyce et le musée LETS. La solennelle Risiera di San Sabba, mémorial national géré par la ville, s’impose, elle n’est pas une simple option. Pour finir, on monte en tramway d’Opicina de 1902 sur le rebord du Karst, puis on redescend à pied par la Napoleonica, le golfe à ses pieds ; plus à l’ouest, le phare de la Victoire jalonne le rivage.

Comment découvrir la destination

Le café se commande à la triestine, au comptoir d’un café historique — la ville abrite même une université du café, et les habitants vivent ce rituel comme une identité civique. On flâne ensuite parmi les osmize, tavernes paysannes du Karst signalées par des branches de lierre, pour une jota et du jambon fumé avec un verre de Vitovska. On cale sa visite sur la régate de la Barcolana en octobre, quand le golfe se remplit de voiles. On parcourt à la tombée du jour le damier du Borgo Teresiano, puis l’on monte par la Napoleonica pour un coucher de soleil sur l’Adriatique. Les amoureux des livres suivront l’itinéraire Joyce–Svevo–Saba à travers les musées littéraires ; les familles trouveront le musée de la mer du Porto Vecchio et l’aquarium sur la jetée dignes d’une heure.

Informations pratiques

Trieste est desservie par son propre aéroport, de l’autre côté de la frontière, à Ronchi dei Legionari, par des trains fréquents depuis Venise et Udine, et par un centre compact qui se parcourt à pied — de bonnes chaussures suffisent pour la montée à San Giusto. La bora peut rendre l’hiver impitoyable ; prévoir des couches coupe-vent. Les horaires des musées varient selon la saison ; le complexe de Miramare et la Risiera publient les leurs sur les sites officiels (miramare.cultura.gov.it, risierasansabba.it, discover-trieste.it) — à vérifier avant de partir. Compter au minimum deux nuits : une pour le centre historique et la colline, une pour Miramare et le Karst.

Lieux à proximité

Le long de la côte vers la Slovénie, Muggia garde une vieille ville aux accents vénitiens, tandis que Duino associe un château à des sentiers de falaise et que Sistiana offre une baie abritée pour la baignade — sorties faciles en bus ou à vélo depuis la ville.