Torralba

Dans les collines volcaniques du Meilogu, un village de rues pavées et de bancs de pierre se dresse au centre de la Valle dei Nuraghi. Torralba est la base pour le Nuraghe Santu Antine — l’un des monuments les plus grandioses de la Sardaigne nuragique — et pour un paysage de basalte, de pétroglyphes et de tradition pastorale.

Pourquoi visiter cette destination

Torralba est un lieu de pèlerinage pour quiconque est attiré par la Méditerranée de l’âge du Bronze. À quelques minutes du village s’élève le Nuraghe Santu Antine, connu des habitants sous le nom de “sa domu de su re” — la maison du roi —, un complexe de basalte si vaste qu’il est classé juste derrière Su Nuraxi de Barumini parmi les monuments nuragiques. Autour, la vallée garde l’une des concentrations les plus denses d’architecture préhistorique de l’île : au compte local, environ trente nuraghe et dix tombes de géants dans trente-sept kilomètres carrés.

Le décor est lui aussi inhabituel. Le Meilogu est un pays de volcans éteints, ses champs ceints de collines de cratères, sa pierre à bâtir le basalte noir. Le village même — un peu moins de mille habitants, mentionné pour la première fois dans des documents de 1064–65 sous le nom de Toralba, “tour blanche” — garde des rues pavées munies de sièges de pierre et de fontaines publiques, une église paroissiale du 17e siècle et un petit mais excellent musée des fouilles de la vallée. C’est la Sardaigne intérieure, discrètement belle.

Caractère et histoire

L’histoire documentée du village commence au Moyen Âge, mais la renommée du territoire est bien plus ancienne. Le Nuraghe Santu Antine fut bâti en blocs de basalte entre le XVIe et le IXe siècle av. J.-C. : une tour centrale de trois niveaux haute d’environ dix-sept mètres, ceinte d’un bastion triangulaire à trois tours et des restes d’un village de quatorze cabanes. En son sein, la “cabane des réunions” et un dépôt de modèles votifs en bronze — aujourd’hui exposés au musée Sanna de Sassari — témoignent d’une vie rituelle raffinée.

Suivirent les strates chrétiennes. L’église paroissiale de San Pietro Apostolo date de 1615 en forme gothico-renaissante ; l’église rurale de Nostra Signora di Cabu Abbas, romano-pisane des 12e–13e siècles, garde une figure anthropomorphe sculptée dans sa façade, et le sanctuaire de San Lorenzo di Rebeccu recueille la dévotion des campagnes. Le musée de la vallée présente des trouvailles issues des fouilles — un modèle du Santu Antine, des pinces de fonderie, un petit chien de bronze — aux côtés de bornes milliaires romaines des IIIe–IVe siècles. Les fêtes rythment l’année : les feux de Sant’Antonio en janvier et, le lundi après la Pentecôte, la fête avec sa procession à cheval.

Que voir

Le circuit assigné atteint les sommets de la vallée. Le Nuraghe Oes, juste au-delà de la limite, à Giave, et à 800 mètres à peine de Santu Antine, est un quasi-unicum de l’architecture nuragique : sa vaste et unique chambre était jadis divisée en trois niveaux par des plateformes de bois posées sur des rebords taillés dans le basalte, et sa tour principale — seize mètres de haut et parmi les plus grandes recensées — domine encore la plaine du Campu Giavesu.

Une préhistoire d’un autre genre attend au Parco dei Petroglifi près de Cheremule, où trois nécropoles de domus de janas — trente-sept tombes de la fin du IVe millénaire av. J.-C., partie de l’inscription UNESCO des domus de janas — portent des figures d’orants gravées, de fausses portes et des bucranes. Le village de Bessude offre un bourg historique jumeau dans le même registre rural. À Torralba même, le musée de la vallée et l’église de Cabu Abbas complètent l’itinéraire.

Comment découvrir la destination

On vient pour une journée, on reste pour deux. On commence au Santu Antine à l’heure d’ouverture, quand la lumière basse racle le basalte ; on poursuit à pied jusqu’au Nuraghe Oes à travers les champs, un parcours d’environ 700 mètres depuis l’ancienne gare ferroviaire, puis on gagne Cheremule en voiture pour les nécropoles à pétroglyphes. Le musée rend le mieux ensuite, quand les trouvailles ont gagné leur contexte. Cyclistes et marcheurs peuvent relier les nuraghe de la vallée par des routes paisibles ; les collines de cratères environnantes proposent de courtes montées raides avec de larges panoramas.

On peut accorder le voyage à la tradition : la fête du lundi après la Pentecôte amène une procession à cheval à l’église du Santo Spirito, et à la mi-janvier s’allument les feux de Sant’Antonio dans les ruelles. Les pains locaux — fresa, untinadu — et les douceurs comme les casadinas et mantogadas méritent le détour dans les fours du village. Avant de partir, on consulte les canaux officiels des sites archéologiques pour les horaires à jour et les billets combinés.

Informations pratiques

Torralba se trouve à environ quarante minutes de Sassari, à l’écart de la SS 131, avec une sortie clairement signalée pour la Valle dei Nuraghi. La voiture est indispensable ; les sites sont dispersés et les transports publics minimes. Le village propose des chambres d’hôtes et des restaurants familiaux, avec plus de choix à Sassari ou Alghero comme base de tournée. Le printemps et l’automne sont idéaux — champs verts, chaleur gérable — et les sites sont pour l’essentiel à ciel ouvert, on emporte donc eau et protection solaire. L’interprétation sur les monuments est limitée ; le musée de la vallée au bourg comble les lacunes, et les pages officielles régionales du patrimoine listent les dispositions d’accès en vigueur.

Lieux à proximité

La vallée du Logudoro et ses marges se visitent volontiers ensemble. Bonorva, avec sa nécropole de Sant’Andria Priu, est le voisin d’importance le plus proche, tandis que Sassari, à une heure de route, ajoute le musée Sanna où est exposé le dépôt de bronzes du Santu Antine. À l’ouest, Villanova Monteleone garde des tombes préhistoriques au-dessus de la côte d’Alghero, et Bosa fournit une base au fil du fleuve pour l’intérieur volcanique.