Torno

Sur un promontoire rocheux de la rive orientale du lac de Côme, Torno garde l’échelle et la pierre d’un village de pêcheurs médiéval, certifié parmi les petites communes les mieux conservées d’Italie. Portails Renaissance, une église porteuse de relique, hameaux de colline et la source intermittente mystérieuse qui fascina jadis Pline font de ce lieu le lac à l’état le plus concentré — un endroit où monter, regarder d’en haut et rester tard.

Pourquoi visiter cette destination

Torno comprime l’essence du lac dans un village que l’on traverse en dix minutes. Des rues raides montent d’un minuscule port vers des églises superposées d’art et de légende ; au-dessus des toits, des sentiers grimpent vers Montepiatto et un bloc erratique glaciaire en équilibre improbable sur le calcaire, l’eau s’étalant bien plus bas. À la différence de ses voisins plus animés de l’autre côté du premier bassin, Torno garde un rythme d’habitants, et la reconnaissance Bandiera Arancione du Touring Club dit comme le centre historique et son hospitalité se tiennent bien. On vient pour un déjeuner de poisson du lac, on repart avec une photographie prise du cimetière qu’aucune visite de villas n’égale.

Caractère et histoire

Le nom est ancien — sans doute un mot celtique pour la courbe, du coude que le lac fait autour du promontoire —, et le lieu était habité avant Rome ; les tombes tardo-antiques creusées dans des blocs de granit près des hauteurs, les Massi Avelli, enregistrent encore ses premiers défunts chrétiens. Pline l’Ancien et Pline le Jeune décrivirent tous deux la curiosité naturelle la plus étrange du site, une source qui jaillit et se tait en un rythme imprévisible, et la Villa Pliniana du seizième siècle fut ensuite bâtie contre la falaise pour l’étreindre ; ses visiteurs auraient compté Léonard de Vinci, Byron et Shelley. Torno lui-même s’enrichit sous les Humiliés entre le treizième et le seizième siècle, tissant la laine à une échelle qui rivalisait avec Côme, alliée de la France tandis que Côme soutenait les Sforza et l’Espagne. La rivalité finit mal : les troupes sforzesques et les mercenaires suisses mirent le village à sac en 1515, et le 11 juin 1522 les forces de Côme et d’Espagne le détruisirent presque entièrement, brisant le commerce de la laine et ouvrant un long déclin d’émigration. Le village paisible d’aujourd’hui est le survivant de cette chute — plus petit, mais intact, son centre historique certifié guère changé dans l’essentiel.

Que voir

Le cœur paroissial se tient auprès du port : l’église de Santa Tecla, d’origine romane, avec une rosace gothique et un portail de marbre sculpté en 1480, garde une importante fresque du seizième siècle de l’« Uomo dei dolori » et un Compianto de bois sculpté contemporain qui donne à l’édifice ancien la voix d’un atelier vivant. Plus haut dans le borgo se dresse l’église de Saint Jean-Baptiste, église du quatorzième siècle avec clocher roman et portail de marbre Renaissance attribué à l’atelier de Tommaso Rodari, l’architecte de la célèbre porte de la cathédrale de Côme. Elle conserve la relique d’un Saint Clou dit rapporté des croisades en 1099 — le nom même de l’église, del Chiodo, l’honore.

Pour le panorama complet, on monte au hameau de colline de Montepiatto et à l’église de Sant’Elisabetta à Montepiatto, église du seizième siècle jadis liée à un couvent de moniales cloîtrées, sa terrasse regardant le lac en contrebas. De là le sentier atteint la Pietra Pendula, le bloc erratique glaciaire en équilibre, protégé comme monument naturel de Lombardie — une coda étrange et satisfaisante pour une promenade de village.

Comment découvrir la destination

On arrive par bateau si l’on peut : le minuscule débarcadère de Torno dépose au port comme y arrivaient des siècles de pêcheurs, et le bac depuis Côme ne prend que quelques minutes. On traverse le village de l’eau vers le haut — Santa Tecla, les ruelles, San Giovanni del Chiodo —, puis l’on prend le chemin muletier signalé vers Montepiatto, une montée honnête récompensée par les meilleures vues plongeantes du lac et une terrasse d’église tranquille pour le pain du déjeuner et un repos. Redescendu, on commande les poissons classiques du lac — agoni frits, lavarelli ou persici — à une table au bord de l’eau. Les photographes visent la fin de matinée, quand le soleil atteint le port ; le soir appartient aux lumières de Côme de l’autre côté de l’eau.

Informations pratiques

Torno se trouve sur la route de la rive orientale au sud de la branche de Bellagio, environ 20 minutes en voiture de la ville de Côme, avec un stationnement limité aux marges du village — le centre est piéton et raide, donc on se prépare en conséquence. Bateaux et bacs du lac central touchent le débarcadère de Torno, l’approche la plus agréable ; les bus routiers sont rares, mieux vaut vérifier les horaires à l’avance. L’office d’information touristique Via Plinio prend les demandes locales. Printemps et automne sont idéals pour la marche de Montepiatto ; en été, on part tôt pour battre la chaleur de la montée. De bonnes chaussures sont essentielles — c’est un village d’escaliers.

Lieux à proximité

De l’autre côté du premier bassin se trouve Côme elle-même, et vers le nord le long de la rive les villages de Blevio et Nesso prolongent la chaîne orientale vers Bellagio. Une courte route par-dessus la crête atteint Brunate au-dessus de Côme, tandis que Moltrasio, Carate Urio et Cernobbio de la rive opposée s’alignent sur l’eau face à Torno à travers le lac étroit.