Santarcangelo di Romagna

À dix minutes de l’agitation de l’Adriatique, Santarcangelo di Romagna occupe une colline de tuf au-dessus de la vallée du Marecchia, couronnée d’une forteresse malatestienne et truffée de grottes. Cité Cittaslow de poètes, de typographes et d’oignons doux, elle conserve une Romagna que le littoral a largement laissée derrière lui.

Pourquoi visiter cette destination

Santarcangelo est ce que l’arrière-pays romagnol fait de mieux : une petite cité de colline avec de la vraie substance et nulle hâte. Sa signature est souterraine, un lacis de plus de 150 grottes creusées au fil des siècles dans le tuf tendre du Monte Giove, utilisées comme caves et refuges grâce à une température constante d’environ treize à quatorze degrés. En surface vous attendent une forteresse, l’une des plus anciennes églises paroissiales de la région, des musées consacrés à l’archéologie, à la culture paysanne et au poète Tonino Guerra, et un atelier d’imprimerie en activité où une presse du XVIIIe siècle tire encore des affiches. La cité a honnêtement gagné son titre Cittaslow : marchés, boutiques d’artisans et bars à vin donnent le tempo, et la Cipolla dell’Acqua locale, un oignon doux cultivé uniquement ici et protégé comme presidio Slow Food, donne à la scène gastronomique une cause à défendre. C’est une demi-journée ou une journée entière aisée et gratifiante depuis Rimini ou le littoral, et l’ambiance ne pourrait guère plus différer de celle de la plage : rues coiffées de cyprès, conversation au pas, et vues sur la vallée du Marecchia vers les Apennins qui arrivent comme un petit choc après la platitude du rivage.

Caractère et histoire

La position de la colline au-dessus de la Via Emilia et du gué du Marecchia la rendit stratégique très tôt ; la pieve dédiée à San Michele Arcangelo porte des traditions fondatrices remontant aux cinquième et sixième siècles, quand la plaine était malsaine et que le culte se réfugiait sur les hauteurs. Les Malatesta, seigneurs de la proche Rimini, bâtirent la Rocca en 1386, et ses bastions polygonaux furent renforcés sous Sigismondo Pandolfo Malatesta en 1447. Les siècles suivants passèrent sous la domination pontificale, et la ville développa une culture raffinée de petite cité : un vieux quartier à arcades sur la Via Faini, les arcades Torlonia, une collégiale, et l’une des plus anciennes imprimeries d’Italie encore en activité au pied de la colline. Le vingtième siècle donna à Santarcangelo une seconde identité par les arts. Le Santarcangelo Festival, l’un des rendez-vous théâtraux les plus anciens d’Europe, naquit ici en 1971, et Tonino Guerra, le scénariste et poète qui coécrivit pour Antonioni et Fellini, fit de la cité sa maison et sa toile, laissant des installations artistiques dans toute la région.

Que voir

On commence sous terre : les grottes de tuf, dont la Grotta Monumentale et la Grotta Pubblica, se visitent en parcours guidés, et la privée Grotta Felici-Stacchini s’ouvre aux groupes pour des dégustations dans ses chambres fraîches. On grimpe à la forteresse Malatesta, dont les remparts commandent toute la vallée, puis l’on redescend à travers le tissu médiéval de la vieille ville : Via Faini et arcades Torlonia. La pieve San Michele Arcangelo au sommet est l’ancre spirituelle, sa tradition paléochrétienne lisible dans le plan et l’atmosphère. Les musées complètent les strates : le musée historique et archéologique MUSAS pour la profonde mémoire de la cité, le musée ethnographique MET des us et coutumes de Romagne pour la vie paysanne, et le musée Tonino Guerra Nel Mondo pour l’imaginaire du poète. À l’Antica Stamperia Marchi, la presse historique imprime encore ; en bordure de la ville, le village d’art en plein air de Mutonia ajoute au tableau des dômes peints et de la sculpture.

Comment découvrir la destination

On commence par la visite guidée des grottes ; elle met en perspective tout ce qui se trouve au-dessus. Puis on laisse la journée se détendre : on flâne dans l’atelier d’imprimerie tandis que l’imprimeur travaille, on goûte l’oignon doux de saison dans une trattoria, et l’on monte à la Rocca quand la lumière se fait dorée. Le Sangiovese, le rouge emblématique de la vallée, s’exprime à son meilleur dans une cave-grotte si l’on peut l’organiser. On cale ses visites sur les marchés, le vendredi pour la nourriture, le samedi pour le marché km-zero, et sur la Fiera di San Martino autour du 11 novembre si l’on veut la ville à plein régime local. Chaque été, le festival de théâtre investit des espaces non conventionnels avec des spectacles internationaux. La plupart des visiteurs viennent pour une demi-journée ; rester dîner change entièrement l’échelle de l’expérience.

Informations pratiques

Santarcangelo se dresse sur la ligne ferroviaire Bologne–Ancône et sur la Via Emilia, avec des trains réguliers depuis Rimini en quelques minutes et depuis Bologne autour d’une heure ; la gare est au pied de la colline, et la montée vers la vieille ville est courte mais raide, d’où des chaussures adaptées. Grottes et musées observent des jours d’ouverture et des horaires de visites guidées variables ; on vérifie visitsantarcangelo.it avant de partir. Les grottes sont fraîches toute l’année, bon à retenir en août. La combinaison avec les monuments de Rimini ou les villages de la vallée du Marecchia va de soi. Le printemps et l’automne sont idéaux ; la cité est agréable même au cœur de l’été, quand le littoral se vide vers l’arrière-pays pour la soirée.

Lieux à proximité

Le compagnon évident est Rimini, dont le noyau romain, le temple malatestien et le musée Fellini forment la parfaite contrepartie métropolitaine de la quiétude de cité de colline de Santarcangelo.