Sant’Agata de’ Goti

Sant’Agata de’ Goti si tiene in equilibrio su una balza di tufo giallo sopra il torrente Martoro, con i campanili e le cupole maiolicate a coronare case che sembrano cresciute dalla roccia. Erede della città sannitica di Saticula, questa località della Bandiera Arancione del Touring Club abbina un fitto centro medievale alle cantine scavate nel tufo della terra della Falanghina.

Perché visitare questa destinazione

Sant’Agata de’ Goti merita la deviazione per la sola posizione. Il centro storico cavalca un promontorio di tufo vulcanico sopra la gola del torrente Martoro, presso il suo incontro con l’Isclero, e la migliore introduzione è il panorama dall’alto ponte Vittorio Emanuele, che svela le arcate e le case aggrappate al bordo della rupe che tengono insieme il borgo. Il Touring Club Italiano ha assegnato alla città la Bandiera Arancione per la qualità turistica e dell’accoglienza, un riconoscimento del tessuto medievale intatto più che un espediente di marketing. Ciò che attende dentro è insolitamente ricco per una città di queste dimensioni: una cattedrale romanica su un sito antico, mosaici pavimentali ecclesiastici dei primi del XII secolo, cicli di affreschi tardogotici e un castello ducale con soffitti dipinti barocchi. E poiché questa è la terra del vino del Sannio, ogni visita finisce naturalmente sottoterra, tra le cantine di tufo dove la Falanghina locale fu per prima messa in bottiglia come vino monovarietale.

Carattere e storia

Il sito discende da Saticula, insediamento sannita divenuto colonia romana dopo la seconda guerra punica; un castrum romano vi fu impiantato nel 343 a.C., durante le guerre sannitiche. Il borgo assunse la forma attuale sotto i Longobardi, che lo tennero come gastaldato del Ducato di Benevento, e la diocesi fu eretta nel 970. Sotto i Normanni, dalla metà dell’XI secolo, le mura difensive, integrate nelle cave naturali, resero l’altopiano quasi inespugnabile, e Ruggero II lo assicurò definitivamente nel 1139. Le famiglie feudali — i Della Ratta, i Cossa e infine i Carafa di Maddaloni — ne plasmarono i palazzi fino all’abolizione del feudalismo nel 1806. Un vescovo spicca su tutti: Alfonso Maria de’ Liguori, poi dottore della Chiesa, qui fu vescovo fra il 1762 e il 1775 ed è ancora ricordato nelle chiese che abitò. Il terremoto del 1980 danneggiò il centro storico, e il restauro condotto con cura ne ha preservato intatto il carattere.

Cosa vedere

Si comincia dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta su piazza Porta di Mezzo: il suo protiro di dodici colonne introduce a una cripta romanica con affreschi e capitelli antichi reimpiegati. A pochi passi, la sconsacrata Chiesa di San Menna, consacrata ai primi del XII secolo, conserva un portale romanico con teste leonine e un raro mosaico pavimentale geometrico nell’abside. La Chiesa dell’Annunziata (Sant’Agata de’ Goti), del 1237, custodisce i cicli di affreschi più importanti della città — un Giudizio Universale, una Crocifissione e le storie di sant’Orsola — accanto a un polittico di ispirazione fiamminga. La Chiesa e convento di San Francesco, gotici, aggiungono un monumento funebre e un chiostro, mentre la Chiesa di Sant’Angelo de’ Munculanis, chiesa romanica a tre navate con cripte, e la settecentesca Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, legata a sant’Alfonso, completano l’itinerario religioso. Sopra l’insieme sovrasta il Castello Ducale di Sant’Agata de’ Goti, di origine longobarda e rimaneggiato fino al Settecento, le cui sale furono dipinte da Corrado Giaquinto. Sotto le strade, il cinquecentesco Palazzo Mustilli si apre su cantine storiche scavate in profondità nel tufo, e fuori dal centro il medievale Ponte Martorano attraversa il burrone sulla vecchia strada che entra in paese.

Come vivere l’esperienza

Dedicate al borgo una giornata e una serata lenta. La mattina attraversate il ponte per la vista classica, poi risalite per i vicoli con gli archi, lasciando che siano le chiese a dare il ritmo. Verso pranzo, sedetevi alla cucina del Sannio — pasta tirata a mano, salumi locali e i vini della valle — e chiedete una Falanghina dai vigneti delle colline che si scorgono dal belvedere. Le cantine Mustilli sotto Palazzo Mustilli accolgono i visitatori per degustazioni, e le residenze storiche della famiglia fanno anche da alloggio, il che trasforma il borgo in una proposta per la notte più che in una sosta fotografica. L’autunno porta nel Sannio la vendemmia e le sagre gastronomiche, la primavera è la stagione delle camminate sulla rupe, e ogni stagione premia chi si trattiene al tramonto, quando le cupole diventano dorate sopra la gola.

Pianificazione pratica

Sant’Agata de’ Goti giace pressoché a metà strada fra Napoli e Benevento, raggiungibile in auto in circa quaranta minuti da entrambe, con collegamenti regionali in treno e in pullman da Benevento e Caserta lungo la valle. Il centro storico è compatto ma a gradoni; sulle strade di pietra contano le scarpe comode. Le chiese aprono in genere al mattino e nel tardo pomeriggio, mentre gli orari del castello e del museo variano con la stagione e con gli eventi culturali — l’ufficio informazioni turistiche comunale in paese può confermare gli orari, e il sito del comune elenca le aperture correnti. Abbinate il borgo ai vigneti delle colline sannite oppure a Benevento stessa, e valutate una visita fuori agosto, quando il tufo irradia calore.

Luoghi vicini

Benevento, il capoluogo di provincia a circa venticinque chilometri a est, custodisce l’arco di Traiano romano e la chiesa longobarda di Santa Sofia, entrambi iscritti nella lista UNESCO. Più vicino ancora, Montesarchio veglia la valle Caudina ai piedi della sua rocca e della sua torre, sulla strada che porta verso Napoli.