Riviera dei Fiori

La Riviera dei Fiori est l’arc le plus ensoleillé de la Ligurie, la côte des fleurs qui s’étend d’Imperia vers la frontière française. Au-delà de la bande balnéaire s’ouvre un arrière-pays stratifié : un couvent qui protège des chefs-d’œuvre de la Renaissance, un village qui se déclare principauté indépendante avec sa propre monnaie, l’observatoire d’un astronome et une voie cyclable en bord de mer sur une ancienne ligne de chemin de fer.

Pourquoi visiter cette destination

La Riviera dei Fiori se vit comme un paysage à traverser plutôt que comme une plage à occuper. Sa meilleure invention est la piste cyclable aménagée sur l’ancienne ligne ferroviaire Gênes-Ventimille : environ vingt-quatre kilomètres de vélo à plat et en toute sécurité entre San Lorenzo al Mare et Ospedaletti, à travers des tunnels et le long de la mer au fil d’une série de petites stations balnéaires — une balade à la portée des enfants, récompensée par le déjeuner. Loin de l’eau, les collines réservent des surprises d’une réelle consistance. Le couvent dominicain de Taggia garde l’une des collections d’art les plus importantes de Ligurie, avec un Parmigianino récupéré après un vol spectaculaire. Seborga, perché au-dessus de la côte, entretient sa prétention fantaisiste à l’indépendance souveraine avec des monnaies, des cérémonies et une église paroissiale baroque. Et Perinaldo, patrie de l’astronome Giovanni Domenico Cassini, fait fonctionner un observatoire public à son nom. Peu de côtes concentrent autant de variété en une demi-heure de route.

Caractère et histoire

La Riviera dei Fiori gagna son nom au XIXe siècle, quand ses hivers doux en firent un laboratoire de la culture des fleurs et un refuge pour les Européens du Nord ; les serres et les champs d’œillets autour de Sanremo et Ospedaletti sont son héritage économique. Son histoire plus profonde est une affaire de frontières et de croyances. Le couvent San Domenico de Taggia, fondé en 1460 par le prédicateur Cristoforo da Milano, se dressa pendant des siècles au carrefour de deux mondes culturels — le comté de Nice et la Ligurie occidentale — et les théologiens dominicains de passage en Europe lui léguèrent un trésor de peintures, de polyptyques et de livres ; il survécut à un raid de pirates barbaresques en 1564 et à la suppression des ordres religieux avant que ses frères ne partent enfin en 2008. Dans les collines, les villageois de Seborga célèbrent toujours une principauté médiévale jadis gouvernée par des moines, dont la monnaie frappa des luigini au XVIIe siècle ; la prétention n’a aucune valeur juridique, mais le cérémonial est sincère et chéri. Perinaldo honore Giovanni Domenico Cassini, né là au XVIIe siècle avant de partir diriger l’Observatoire de Paris, et ses rues de colline regardent par-delà la crête vers la mer au-dessus de laquelle poussent les fleurs.

Que voir

On commence dans l’arrière-pays, au couvent de San Domenico et son musée : son église et ses salles conventuelles gardent cinq polyptyques et des fresques de Ludovico Brea aux côtés d’œuvres allant de l’Adoration des Mages de Parmigianino — volée en 1994 et retrouvée neuf ans plus tard — aux toiles baroques, et le FAI le compte parmi les lieux précieux et menacés d’Italie. On monte à Seborga pour l’église paroissiale San Martino baroque, bâtie autour de 1615 et dotée de sa façade actuelle deux siècles plus tard, et pour le voisin musée des Luigini et de la monnaie de Seborga dans le Palazzo dei Monaci, où les monnaies des moines et une vieille presse monétaire racontent l’histoire préférée du village. Plus haut encore, le bourg de Perinaldo garde l’observatoire astronomique G.D. Cassini dans son hôtel de ville — un télescope sous coupole ouvert au public toute l’année avec des séances guidées de jour et de soir. Retour au rivage : on loue des vélos pour la piste cyclable de la Riviera dei Fiori, l’ancienne voie ferrée reconvertie qui tresse tunnels et vues marines entre San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma di Taggia, Sanremo et Ospedaletti.

Comment découvrir la destination

La piste cyclable sert d’épine dorsale, les villages de colline d’excursions. On loue des vélos près de San Lorenzo al Mare et l’on roule une section chaque matin — de Sanremo à Ospedaletti pour les longues vues sur la mer, le tronçon de Taggia pour les villages et les pauses gelato — en notant que de courts tronçons se ferment parfois pour entretien ; le site officiel de la piste se consulte avant de partir. On consacre une matinée lente au couvent de Taggia ; des guides bénévoles en ouvrent les œuvres, et les polyptyques récompensent le regard sans hâte. Seborga se garde pour la fin d’après-midi : si le calendrier le permet, on fait coïncider sa visite avec une cérémonie ou une levée de drapeau, et l’on savoure le belvédère vers la côte française. Par une soirée claire, on réserve une séance d’observatoire à Perinaldo — marier un coucher de soleil de Riviera et une observation au télescope est le plaisir le plus inattendu de la région.

Informations pratiques

L’autoroute A10 et la ligne côtière desservent l’ensemble de la zone, Sanremo étant le principal nœud de trains et de bus ; les villages de colline de Seborga et Perinaldo se rejoignent par des routes sinueuses mais bien revêtues, à parcourir lentement. La piste cyclable dispose de loueurs et de points d’accès dans chacune des villes qu’elle touche. On vérifie pistaciclabilerivieradeifiori.it pour l’état de la piste et le site de l’observatoire pour les dates de séances ; les modalités de visite du couvent sont publiées localement. Le printemps et l’automne conviennent aussi bien à la bicyclette qu’aux marches des collines ; l’été appartient à la mer et à la passeggiata du soir.

Lieux à proximité

Sanremo est la capitale de la zone, avec ses stations balnéaires et ses jardins, Imperia borne l’extrémité orientale, Bordighera fait face à la frontière française avec ses palmeraies, et le village médiéval de pierre de Dolceacqua constitue l’excursion classique vers l’intérieur.