Pantelleria

Île volcanique à la dérive entre la Sicile et l’Afrique, Pantelleria est faite de lave noire, de dammusi sans fenêtres et de vignes de Zibibbo conduites en buisson, maintenues basses à l’abri du vent. Elle n’offre pas de plages de sable ; à la place, il y a des sources chaudes, des lacs de cratère, des grottes sous-marines et un paysage que l’on ne trouve nulle part ailleurs en Italie.

Pourquoi visiter cette destination

Pantelleria récompense les voyageurs qui préfèrent la géographie brute aux stations peignées. L’île — le portail Visit Sicily l’appelle la « perle noire » — s’élève d’eaux profondes, plus proche de l’Afrique que de la Sicile, son littoral une succession de falaises de lave, de criques déchiquetées et de grottes marines plutôt que de plages. Ce qui lui manque en sable, elle le rend en expériences : se baigner dans le lac minéral d’un volcan éteint, suivre les jets de vapeur sur le flanc de la montagne, nager dans des vasques de roche alimentées par les vagues et dormir dans un dammuso à coupole de pierre noire à sec. Sa culture de la vigne porte la reconnaissance de l’UNESCO, et sa cuisine n’a rien de la cuisine sicilienne courante.

Caractère et histoire

Le peuplement remonte à quelque cinq mille ans, à un peuple d’agriculteurs-pêcheurs qui bâtit un village à Mursia derrière un mur cyclopéen de lave et ensevelit ses morts dans des tombes à coupole de pierre, les sesi, qui ponctuent encore le paysage. Vinrent les Grecs, puis les Phéniciens, qui édifièrent le port et lancèrent la tradition viticole de l’île ; Rome s’empara de Cossyra, ainsi la nommait-on, durant les guerres puniques, et le Castello Barbacane — une forteresse de pierre de lave renforcée plus tard en 1535 — expose aujourd’hui les portraits impériaux retrouvés sur les collines de l’acropole.

Les siècles suivants apportèrent la domination byzantine et arabe, qui laissa l’une et l’autre leur marque sur les bâtiments de l’île et sur ses habitudes agricoles. Tout, sur l’île, répond au vent. Les dammusi, habitations de lave aux murs épais et au toit à coupole blanche, offrent un abri contre les rafales ; les giardini panteschi circulaires, tours de pierre sèche hautes jusqu’à trois mètres, protègent en leur sein un unique agrume. La construction en pierre sèche est elle-même une pratique du patrimoine inscrite à l’UNESCO, et les vignes de l’île demeurent une culture vivante plutôt qu’une pièce de musée.

Que voir

Le cœur protégé de l’île est le Parc national de l’île de Pantelleria, qui gère un réseau de sentiers de randonnée et de cyclisme à travers la Montagna Grande et les anciennes terrasses agricoles. Aux marges du parc se trouvent les sites essentiels de l’île : le Specchio di Venere, le « miroir de Vénus », un lac minéral qui remplit un cratère éteint où des sources tièdes alimentent des bains de boue naturels ; les favare, jets de vapeur qui s’échappent des fissures de la roche sur les versants ; et l’arche de l’Éléphant à Cala Levante, une formation de lave dont la trompe se courbe au-dessus de l’eau. La source thermale de Gadir et le Laghetto delle Ondine, alimenté par les vagues à Punta Spadillo, complètent le circuit des lieux de baignade.

Comment découvrir la destination

On explore en scooter ou en voiture par la route côtière qui fait le tour de l’île, en s’arrêtant aux criques plutôt qu’à courir de l’une à l’autre. On se baigne comme le font les habitants : on se badigeonne de la boue tiède du lac, on se rince en mer à Cala Gadir et on achève la journée à une source thermale comme Nikà, où l’eau chaude rencontre la mer fraîche. Les adeptes du snorkel ont l’embarras du choix parmi les scènes sous-marines, des prairies de posidonie devant Bue Marino — la crique la plus abritée et la plus familiale — au parcours archéologique submergé balisé à Cala Gadir, où des ancres antiques gisent sur le fond. Le couscous de poisson est le plat signature de l’île, avec un accent africain, suivi des ravioli à la ricotta et à la menthe, du pesto pantesco de tomate crue et de basilic et des douceurs comme le cannateddro et la mustazzola ; le Passito di Pantelleria, doux et ambré, se verse sur le dessert ou tient lieu de dessert. On achète des câpres au sel marin — la culture vedette de l’île, menée sur des terrasses de pierre sèche et récoltée au fil des mois d’été — comme le souvenir qui tient vraiment dans une valise.

Le choix du moment compte ici plus qu’à peu près partout ailleurs en Sicile. L’île est ventée par nature, et la tramontana peut fermer les criques pour une journée ; on ménage une marge dans tout programme. Des bateaux proposent des sorties au coucher du soleil vers Balata dei Turchi, une crique jadis utilisée par des débarquements de corsaires, et les itinéraires pédestres et cyclistes balisés du parc permettent d’assembler facilement une semaine de marche sans jamais répéter la même vue.

Informations pratiques

Ferries et hydrofoils relient Pantelleria à Trapani, avec des temps de traversée variables selon l’embarcation et la saison, et un petit aéroport reçoit des vols de villes siciliennes et de la péninsule ; les horaires se raréfient en hiver, donc planifier le retour avec autant de soin que l’aller. L’hébergement se concentre dans des dammusi restaurés, réservés très longtemps à l’avance en été. La ville principale offre carburant et approvisionnement fiables, mais les criques sont restées sauvages — emporter de l’eau, des chaussures pour la roche volcanique et des couches coupe-vent, même en juillet. Le printemps et juin, puis septembre jusqu’en octobre, offrent une baignade en eau chaude sous une lumière plus douce et avec moins de bateaux.

Lieux à proximité

L’île égadienne de Favignana et les ports du continent autour de Trapani sont les premières étapes naturelles de part et d’autre de la traversée, tandis que Mazara del Vallo, dont les flottes de thon travaillent le même tronçon du détroit de Sicile, partage l’horizon maritime de l’île.