Panicale

Panicale incorona una collina sopra il lago Trasimeno con tre cerchi concentrici di mura medievali in mattone e quella che gli abitanti chiamano a buon diritto la più bella terrazza del lago. Un affresco del Perugino del 1505, un teatro in miniatura, un museo del tulle fatto a mano e un santuario tardo-rinascimentale pieno di affreschi danno a questo piccolo borgo umbro un peso artistico assai superiore alle sue dimensioni.

Perché visitare questa destinazione

Panicale riunisce i piaceri dell’Umbria in una passeggiata di un pomeriggio che diventa facilmente una settimana di soggiorno. Il borgo ellittico sale sul monte Petrarvella, con le sue tre piazze sovrapposte a livelli diversi — la piazza del mercato di Umberto I, la piazza religiosa di San Michele Arcangelo, la piazza politica di Masolino — e dai suoi belvedere il lago si stende sotto in fasce argentee d’acqua e di canneto. Le viste sul Trasimeno e sulla valle del Nestore sono la scenografia costante del borgo, incorniciata ogni pochi passi da un arco o da un vicolo.

Eppure Panicale non è solo un punto di vista. Custodisce uno degli affreschi meglio conservati del Perugino; uno dei teatri più piccoli d’Italia, conservato con amore e ancora in uso; un museo dedicato al ricamo in tulle che rese celebre il borgo fra i intenditori; e un paesaggio cosparsio di castelli, santuari e installazioni di land art. Ricompensa il viaggiatore che vuole arte rinascimentale e vita di lago senza folle.

Carattere e storia

Il nome può derivare da Pan, o più prosaicamente da panìco, un miglio un tempo coltivato qui con tale abbondanza che la zona fungeva da granaio di Perugia — la pianta del grano compare ancora sullo stemma del borgo. Fondata dalla città-stato etrusca di Chiusi tra il settimo e il sesto secolo a.C., Panicale ospitò legionari romani in fuga da Annibale dopo la battaglia del lago Trasimeno del 217 a.C. e riappare nelle cronache della guerra perusina del 41 a.C.

Il comune medievale si dichiarò libero nel 1037 e passò sotto Perugia nel 1201, che ne ricostruì le mura nel 1246 e le rafforzò nel 1312. Papi e imperatori passarono di qui — Innocenzo III, Enrico VII, Alessandro VI, Giulio II e Paolo III, che fece costruire la rocca del borgo — prima che l’insediamento passasse definitivamente allo Stato Pontificio nel 1540. Produsse un condottiero, Boldrino da Panicale, un poeta, Cesare Caporali, e rivendica il pittore Masolino da Panicale fra i suoi figli. Quella storia stratificata sopravvive nelle mura e nelle due porte, Porta Perugina e Porta Fiorentina con le tracce del suo ponte levatoio.

Cosa vedere

Il cuore artistico è la Chiesa di San Sebastiano, un piccolo edificio in mattone della fine del Quattrocento appena fuori le mura, dove il Perugino firmò e datò il suo Martirio di san Sebastiano nel 1505 su tutta la parete di fondo: il santo a una colonna di porfido, arcieri dai volti raffaelleschi e, attraverso la loggia dipinta, una vista reale di colline e lago. Un affresco della Madonna con angeli musicanti qui è attribuito da alcuni al giovane Raffaello. Sulla piazza principale, la Collegiata di San Michele Arcangelo, fondata nell’undicesimo secolo ma barocca nella forma attuale, conserva un’Annunciazione attribuita al Masolino e opere di Giovan Battista Caporali.

Accanto, il Teatro Cesare Caporali del Settecento, ristrutturato a metà secolo nella classica forma all’italiana, figura fra i teatri più piccoli del Paese, mentre il Museo del Tulle, nell’ex chiesa di Sant’Agostino, onora Anita Belleschi Grifoni, che fece rivivere il celebre ricamo in tulle del borgo attraverso la bottega Ars Panicalensis. La Chiesa della Madonna della Sbarra e Museo dei Paramenti Sacri e il Palazzo del Podestà del Trecento su piazza Masolino completano il centro storico, e il Belvedere di Panicale offre il panorama sul lago che giustifica ogni cartolina. Sotto la collina, a Tavernelle, il Santuario di Mongiovino, un santuario mariano dei primi del Cinquecento, conserva uno dei più importanti cicli di affreschi tardo-cinquecenteschi dell’Umbria, con mani toscane, marchigiane e olandesi.

Come vivere l’esperienza

Si struttura la visita attorno alla luce e al cibo. Si arriva al mattino nelle chiese, quando la luce cade morbida sugli affreschi; si pranza di pesce del lago o di classici umbri in un caffè della piazza; poi si sale al belvedere nell’ora dorata, quando il Trasimeno vira al rame. Si verifica se il teatro è aperto per una visita o per un piccolo spettacolo — è un gioiello civico ancora amato dal borgo. Chi cammina può collegare Panicale verso la riva del lago e attraverso la campagna olivetata circostante, e il circuito di land art della zona aggiunge scultura contemporanea alle viste. A settembre l’evento tessile Fili in Trama celebra la tradizione del ricamo del borgo, e il Pan Opera Festival ha portato musica nelle piazze.

Pianificazione pratica

Panicale dista circa 25 chilometri a sud-ovest da Perugia, raggiungibile in auto via Tavernelle, l’accesso pratico; chi viaggia in treno arriva di norma via Chiusi o Perugia e prosegue in autobus o in taxi. Si parcheggia sotto le mura e si sale a piedi — il centro è compatto ma a gradini. L’offerta ricettiva va dagli agriturismi nelle colline circostanti ai piccoli hotel verso il lago. Gli orari di apertura del teatro, del museo del tulle e del santuario sono stagionali e talvolta limitati a fasce con guida, quindi si verifica sul posto prima di organizzarsi attorno; l’estate è la stagione più viva, la primavera e l’autunno più quieti e freschi.

Luoghi vicini

I borghi del lago si addensano a portata di mano. Castiglione del Lago, con il suo palazzo ducale sulla riva occidentale, e Passignano sul Trasimeno, il principale punto d’imbarco della riva settentrionale, sono entrambi a breve giro attorno allo specchio d’acqua, e la pagina dell’area del Lago Trasimeno raccoglie isole, spiagge e traversate in battello. Perugia, il capoluogo di provincia, è a meno di mezz’ora per gallerie e cucina di città.