Orgosolo

Orgosolo ist ein Bergdorf im zentralen Sardinien, wo Kunst, Hirtenkultur und wildes Kalksteinland aufeinandertreffen. Auf der ganzen Insel berühmt für seine politischen Wandbilder und die umliegenden Hochflächen des Supramonte, bietet es Reisenden etwas, das in Italien immer seltener wird: einen kleinen Ort, der selbst das Museum ist, umringt von Wäldern, Canyons und prähistorischen Stätten.

Warum sich ein Besuch lohnt

Orgosolo belohnt Reisende, die Substanz statt Schau suchen. Rund 150 Wandbilder machen die Straßen des Ortes zu einer Freiluftgalerie, die Landkämpfe, das pastorale Leben und internationale Anliegen mit verblüffender Unmittelbarkeit festhält. Wendet man den Blick über die Dächer hinaus, steht man in einer der dramatischsten Karstlandschaften des Mittelmeers: tiefe Schluchten, alte Steineichenwälder und nuragische Ruinen, verstreut über die Granithänge. Dies ist zugleich die Heimat des Canto a tenore, des von der UNESCO anerkannten polyphonen Hirtengesangs, und einer Esskultur, die auf Bratenfleisch, Käsen und Cannonau-Wein beruht. Wenige Orte Sardiniens vereinen Kunst, Archäologie, Musik und Wildnis in so kompaktem Umfeld, und der arbeitsame, unbeschwerte Charakter des Ortes lässt echtes Barbagia-Leben erleben statt eine Inszenierung davon.

Charakter und Geschichte

Orgosolo liegt auf etwa 620 Metern an den Hängen des Monte Lisorgoni, einem Ausläufer des Gennargentu-Massivs, rund zwanzig Minuten südlich von Nuoro. Es trägt seit langem einen komplizierten Ruf: Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde der Ort für Banditentum bekannt, und Streitigkeiten um staatlich enteignetes Weideland nährten eine trotzige lokale Identität, die Vittorio De Seta in seinem Film von 1961 „Banditi a Orgosolo“ einfing. Dieselbe trotzige Energie fand um 1969 ein neues Medium, als die ersten Wandbilder erschienen; eine Schule einheimischer Maler, allen voran der Kunstlehrer Francesco Del Casino, machte die Fassaden zu einem fortlaufenden Kommentar über Politik, Hirtenrechte und Weltgeschehen. Heute pendelt die Bevölkerung um die viertausend Einwohner, die Wirtschaft mischt Schafhaltung mit Tourismus, und die Wände werden immer wieder neu bemalt. Auch die Tradition reicht tief: Das Frauenkleid geht mit dem su lionzu einher, einem Stirnband aus Seide und Safran, und der canto a tenore wird auf Festen noch immer aufgeführt.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt mit den Wandbildern selbst und schlendert ohne feste Route durch die Gassen um die Altstadt — die Mauern belohnen das langsame Schauen, und neue Werke erscheinen weiterhin. Wenige Kilometer entfernt versammelt der Park archeologico di Sirilò einen nuragischen Turm, ein Dorf aus fünfzehn Hütten, das schon in pränuragischer Zeit bewohnt war, dreizehn in den Granit geschlagene Domus-de-Janas-Gräber, einen Dolmen und einen ungewöhnlichen zylindrischen Tempel — das alles unter einem 360-Grad-Panorama, das sich vom Supramonte bis zum Gennargentu erstreckt. Ein weiterer ländlicher Nuraghe, der Nuraghe Dovilineò, steht in den Weiden außerhalb des Ortes. Für Landschaften ist der Staatsforst Montes unverzichtbar: rund 4.500 Hektar Hügel mit dem berühmten Steineichenwald von Sas Baddes, der gewaltigen Doline Su Suercone, den Felsnadeln des Monte Novo San Giovanni und den als Pinnetti bezeichneten steinernen Hirtenhütten, verstreut nahe den Quellen, die dem Fluss Cedrino den Ursprung geben. Mufflons, Wildschweine und Steinadler teilen sich die Wege.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Für Orgosolo nimmt man mindestens einen vollen Tag, idealerweise zwei. Die Wandbilder wandert man am Morgen ab, solange das Licht weich ist, danach fährt man in den Montes-Forst oder unternimmt eine geführte Exkursion; das hohe Supramonte-Gelände — Schluchten, Höhlen, kahle Kalksteinrücken — bezwingt man am besten mit lokalen Führern, die die Landschaft lesen, wie Hirten es immer taten. Wenn möglich, richtet man den Besuch nach dem Essenskalender: Mitte Oktober bringt Gustos e Nuscos, die Orgosolo-Etappe des Festivals Autunno in Barbagia, wo sa purpuzza, ein traditionelles Fleischgericht, auf den Straßen serviert wird; Mitte August bringt sa Vardia ‘e mes’Austu, ein Pferderennen zu Ferragosto. Für Masken und Rituale veranstaltet das benachbarte Dorf Mamoiada — hier als zugewiesene Sehenswürdigkeit verlinkt — eins der ältesten Karnevalsfeste Sardiniens, wo die schwarzmaskierten Mamuthones, beschwert mit rund dreißig Kilogramm Glocken, in langsamem Rhythmus hinter den rot gekleideten Issohadores einherschreiten, die Zuschauer mit dem Lasso einfangen; sein Museo delle Maschere Mediterranee erklärt die Tradition das ganze Jahr über.

Praktische Planung

Orgosolo erreicht man auf der Straße von Nuoro in rund einer halben Stunde oder vom Flughafen Cagliari über die SS131 und die Centrale Nuorese; ein Auto ist für die umliegenden Stätten praktisch unentbehrlich. Der Ort lässt sich zu Fuß durchqueren, teils mit Kopfsteinpflaster, daher gehören bequeme Schuhe ins Gepäck. Der Eintritt zu den Wandbildern, zum archäologischen Park und zum Forst ist frei, doch geführte Exkursionen in den Supramonte sollten im Voraus gebucht werden, besonders im Frühling und Herbst, wenn die Bedingungen am besten sind. Aktuelle Regelungen und Führungspläne prüft man auf den sardegnaturismo.it-Seiten und bei lokalen Anbietern, da der Zugang zu Schluchten und Forstwegen je nach Saison schwankt. Die Unterkünfte sind klein — Bed and Breakfast und ein bescheidenes Hotel im und um das Dorf —, also bucht man früh für August und für das Essensfest im Oktober. Die Abende sind auf dieser Höhe kühl, selbst im Sommer.

Ziele in der Nähe

Orgosolo ist eine gute Basis für das Herzstück der Barbagia. Nuoro, die Provinzhauptstadt, ist am nächsten und beherbergt das wichtigste ethnographische Museum der Insel. Mamoiada liegt eine kurze Fahrt westlich, mit seinen Masken und megalithischen Zeugnissen. Nach Osten eröffnen Dorgali und das Gennargentu-Massiv das wilde Binnenland zwischen den Bergen und der Küste.