Mamoiada

Mamoiada, village de granite d’environ deux mille cinq cents habitants dans la Barbagia di Ollolai, est le berceau des Mamuthones — figures masquées de noir, drapées de peaux de mouton et d’une trentaine de kilos de cloches, dont le carnaval compte parmi les plus anciens de l’île. Entre le Gennargentu et le Supramonte, la bourgade sert aussi de base aux sentiers de bergers, aux mégalithes et au vin de montagne.

Pourquoi visiter cette destination

Toutes les cultures méditerranéennes qui ont élevé des moutons semblent avoir inventé une figure effrayante de bois et de peau pour chasser l’hiver — mais rares sont celles qui gardent la leur aussi vivante que Mamoiada. Aux jours de carnaval, les ruelles étroites de granit du village se remplissent de Mamuthones : hommes au masque noir sculpté et vêtus de peaux de mouton, courbés sous un bât de cloches, qui avancent dans la foule d’un pas lent et hypnotique, tandis que les Issohadores en corsage rouge et masque blanc dansent autour d’eux, happant les spectateurs avec une corde. C’est un rite brut, collectif, et qui ne ressemble en rien à un festival formaté. Le reste de l’année, Mamoiada récompense le visiteur par un musée qui replace ces masques dans leur plus vaste famille méditerranéenne, des sentiers de bergers dans les collines, une quarantaine de domus de Janas et des tables de fromage de montagne et de Cannonau. Pour les voyageurs en quête de la Sardaigne qui se cache derrière la côte, ce village est l’une de ses fenêtres les plus limpides.

Caractère et histoire

Mamoiada se dresse à environ 650 mètres, à la limite entre le massif du Gennargentu et le Supramonte, à moins d’une demi-heure de Nuoro, au cœur de l’intérieur que les insulaires appellent la Barbagia. La vie y a toujours suivi les moutons : les cabanes de bergers de pierre et de bois, connues sous le nom de sos pinnettos, parsèment encore les hauts pâturages, et les routes de transhumance — les « sentiers de bergers » aujourd’hui parcourus à pied et à vélo par les visiteurs — ont cousu le village à l’économie de la montagne pendant des siècles. Son calendrier rituel est tout aussi ancien : le carnaval, l’une des fêtes populaires les plus anciennes de l’île, s’ouvre le 16 janvier avec les feux de Sant’Antonio Abate et des rites propitiatoires dans les quartiers historiques, avant de culminer dans les défilés entre des ruelles de maisons de granit. Le sens des masques fait débat — les théories les relient à des rites de fertilité préchrétiens, au drame de la pastorale, à la résistance et à l’identité —, et le village honore ce débat au lieu de l’aplanir. Aux alentours s’élèvent dolmens, menhirs, la nécropole d’Istevene, trente-deux nuraghes et la saisissante stèle de Boeli, témoignage d’un paysage occupé depuis des millénaires — plus de mille ans de présence humaine.

Que voir

L’étape essentielle est le Museo delle maschere del Mediterraneo, qui s’ouvre sur des images, des textes et des sons explorant les théories autour des Mamuthones et conserve ce qui est peut-être le plus ancien masque de Mamuthone parvenu jusqu’à nous, peut-être du début du dix-neuvième siècle. De là, une salle du carnaval barbaricino rassemble les Boes et Merdules d’Ottana et les Thurpos d’Orotelli, avant que la salle de la Méditerranée n’élargisse le récit aux traditions cousines alpines, ibériques et balkaniques — toutes bâties, soutiennent les conservateurs, sur les mêmes racines : des visages de bois, des peaux d’animaux et des cloches assez bruyantes pour se faire entendre de celui qui gouvernait la moisson. Le second musée du village, consacré à la culture et au travail, complète le tableau de la vie agro-pastorale. Aux alentours, l’on cherchera les églises de Nostra Signora di Loreto et le sanctuaire champêtre de Santi Cosma e Damiano avec ses cumbessias, ainsi que le granit sculpté de sa Perda Pintà et de la stèle de Boeli, haute de plus de deux mètres et demi.

Comment découvrir la destination

On veillera, dans la mesure du possible, à caler sa visite : les défilés du carnaval, des feux de la mi-janvier aux grandes processions, sont la raison d’être du village, et même hors carnaval l’on croise souvent des manifestations de masques et des répétitions annoncées sur place. Un sentier de berger se parcourt avec un guide, idéalement jusqu’à un pinnetto pour une dégustation de fiore sardo, de ricotta fraîche et, pour les audacieux, de casu martzu sur pain carasau, avec un verre de Cannonau ou du granazza local. En novembre, le circuit Autunno in Barbagia apporte au village, sous le nom de Tapas, des caves ouvertes et des étals de produits agro-pastoraux. Cyclistes et randonneurs trouveront les pistes entre Mamoiada, Nuoro et Orgosolo paisibles et bien balisées. Les salles sonores du musée méritent qu’on s’y attarde — les cloches, écoutées au casque, expliquent la procession mieux que n’importe quel texte.

Informations pratiques

Mamoiada se trouve à environ seize kilomètres de Nuoro, soit moins d’une demi-heure, et à une heure un quart environ de l’aéroport d’Olbia ; la voiture reste de loin le moyen le plus pratique d’y accéder, même si des bus desservent le village via Nuoro. La bourgade constitue une bonne base pour dormir dans la zone du Gennargentu, avec des pensions simples et des agriturismi plutôt que des resorts. L’hiver est froid à 650 mètres, mais c’est justement la saison du carnaval ; le printemps et l’automne conviennent aux marcheurs, et l’été s’anime aux soirées fraîches. Les horaires des musées et les dates des événements évoluent au fil du calendrier — il convient de confirmer les dispositions en vigueur sur sardegnaturismo.it ou auprès du réseau des musées museomaschere.it avant de voyager.

Lieux à proximité

Nuoro, le chef-lieu de province avec son musée ethnographique, constitue le contrepoint urbain naturel, tandis qu’Orgosolo, célèbre pour ses murales, se dresse au-delà des collines à l’est. Les hauteurs du Gennargentu s’élèvent au sud, et Dorgali relie le pays de montagne aux criques du golfe d’Orosei.