Mamoiada

Mamoiada, ein Granitdorf von rund zweieinhalbtausend Einwohnern in der Barbagia di Ollolai, ist die Heimat der Mamuthones — schwarz maskierter Gestalten, gehüllt in Schaffelle und rund dreißig Kilogramm Glocken, deren Karneval zu den ältesten der Insel zählt. Zwischen Gennargentu und Supramonte ist es zugleich ein Ausgangspunkt für Hirtenwege, Megalithen und Bergwein.

Warum sich ein Besuch lohnt

Jede mediterrane Kultur, die Schafe hielt, scheint eine furchteinflößende Gestalt aus Holz und Haut erfunden zu haben, um den Winter zu vertreiben — doch wenige halten ihre so lebendig wie Mamoiada. An den Karnevalstagen füllen die Mamuthones die engen Gassen des Granitdorfs: Männer mit schwarz geschnitzten Masken und Schaffellen, gebeugt unter einem Gestell voller Glocken, die in langsamem, hypnotischem Rhythmus durch die Menge schreiten, während die Issohadores in roten Wämsern und weißen Masken um sie herum tanzen und mit einem Seil Zuschauer einfangen. Es ist ein roher, gemeinschaftlicher Brauch und mit einem zurechtgezimmerten Festival überhaupt nicht zu vergleichen. Den Rest des Jahres belohnt Mamoiada Besucher mit einem Museum, das diese Masken in ihre weitere mediterrane Familie einordnet, mit Hirtenpfaden durch die Hügel, rund vierzig Domus de Janas und Tischen mit Bergkäse und Cannonau. Für Reisende, die das Sardinien hinter der Küste suchen, ist dieses Dorf eines seiner klarsten Fenster.

Charakter und Geschichte

Mamoiada liegt auf etwa 650 Metern an der Grenze zwischen dem Gennargentu-Massiv und dem Supramonte, weniger als eine halbe Stunde von Nuoro entfernt, tief im Binnenland, das die Insulaner Barbagia nennen. Das Leben folgte hier immer den Schafen: Die Hirtenhütten aus Stein und Holz, bekannt als sos pinnettos, säumen noch die Hochweiden, und die Transhumanz-Routen — die „Hirtenpfade“, die heute von Besuchern begangen und mit dem Rad befahren werden — haben das Dorf über Jahrhunderte in die Gebirgswirtschaft eingenäht. Sein Ritualkalender ist ebenso alt: Der Karneval, eine der ältesten Volksfeiern der Insel, eröffnet am 16. Januar mit den Feuern des Sant’Antonio Abate und propitiatorischen Riten in den historischen Vierteln und gipfelt in den Umzügen durch Gassen graniterner Häuser. Die Bedeutung der Masken ist umstritten — Theorien verbinden sie mit vorchristlichen Fruchtbarkeitsriten, mit dem Drama der Hirtenarbeit, mit Widerstand und Identität —, und das Dorf ehrt diese Debatte, statt sie einebnen zu lassen. Rings um den Ort liegen Dolmen, Menhire, die Nekropole von Istevene, zweiunddreißig Nuraghen und die eindrucksvolle Stele von Boeli, Zeugnis einer Landschaft, die seit mehreren Tausend Jahren besiedelt ist.

Sehenswürdigkeiten

Erste Pflichtstation ist das Museo delle maschere del Mediterraneo, das mit Bildern, Texten und Klängen eröffnet, die den Theorien um die Mamuthones nachgehen, und bewahrt, was die älteste erhaltene Mamuthone-Maske sein dürfte, möglicherweise aus der frühen Zeit des neunzehnten Jahrhunderts. Von dort versammelt ein Saal des barbaricinischen Karnevals die Boes und Merdules von Ottana und die Thurpos von Orotelli, bevor der Mittelmeersaal die Erzählung auf die alpinen, iberischen und balkanischen Verwandtstraditionen ausweitet — alle, so die Kuratoren, aus denselben Wurzeln gebaut: hölzerne Gesichter, Tierhäute und Glocken, laut genug, um von dem gehört zu werden, was über die Ernte gebot. Mit dem zweiten Museum des Dorfes, das der Kultur und der Arbeit gewidmet ist, zählt das Dorf zwei Museen, die das Bild des agro-pastoralen Lebens vervollständigen. Im Ort lohnen die Kirchen Nostra Signora di Loreto und das Landschaftsheiligtum Santi Cosma e Damiano mit seinen Cumbessias sowie dem geschnitzten Granit von sa Perda Pintà und der über zweieinhalb Meter hohen Stele von Boeli.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Wer es einrichten kann, sollte den Besuch richtig terminieren: Die Karnevalsumzüge, von den Feuern Mitte Januar bis zu den großen Prozessionen, sind der eigentliche Sinn des Dorfes, und auch außerhalb des Karnevals trifft man oft auf örtlich angekündigte Maskenveranstaltungen und Proben. Einen Hirtenweg geht man mit Führung, idealerweise bis zu einem Pinnetto, wo es Fiore Sardo, frischen Ricotta und, für Mutige, Casu Martzu auf Carasau-Brot gibt, dazu ein Glas Cannonau oder den örtlichen Granazza. Im November bringt der Veranstaltungskalender Autunno in Barbagia unter dem Namen Tapas offene Keller und agro-pastorale Speisestände ins Dorf. Radfahrer und Wanderer finden die Wege zwischen Mamoiada, Nuoro und Orgosolo still und gut ausgeschildert. In den Klangräumen des Museums nimmt man sich Zeit — die Glocken, über Kopfhörer gehört, erklären die Prozession besser als jeder Text.

Praktische Planung

Mamoiada liegt rund sechzehn Kilometer von Nuoro entfernt — eine knappe halbe Stunde — und ungefähr 1 Stunde und ein Viertel vom Flughafen Olbia; ein Auto ist mit Abstand die bequemste Anreise, auch wenn Busse über Nuoro verbinden. Das Dorf ist eine gute Übernachtungsbasis für die Gegend um den Gennargentu, mit schlichten Pensionen und Agriturismi statt Resorts. Der Winter ist auf 650 Metern kalt, doch genau das ist die Karnevalssaison; Frühling und Herbst passen für Wanderer, und der Sommer lebt in den kühlen Abenden. Museumsöffnungszeiten und Veranstaltungstermine verschieben sich mit dem Kalender — die aktuellen Regelungen bestätigt man auf sardegnaturismo.it oder beim Museumsverbund museomaschere.it, bevor man sich auf den Weg macht.

Ziele in der Nähe

Nuoro, die Provinzhauptstadt mit ihrem ethnographischen Museum, ist das natürliche urbane Gegenstück, während Orgosolo, berühmt für seine Wandbilder, hinter den Hügeln im Osten liegt. Die Höhen des Gennargentu ragen im Süden auf, und Dorgali verbindet das Bergland mit den Buchten des Golfs von Orosei.