Iseosee

Schmaler und stiller als sein berühmter Nachbar bettet der Iseosee ein tiefes alpines Becken zwischen die Berge von Bergamo und Brescia. An seinen Ufern reihen sich mittelalterliche Borgos, Liberty-Villen und terrassierte Weinberge über einem Wasser, auf dem Fischer noch immer ihrem Gewerbe nachgehen, und in seiner Mitte erhebt sich eine Inselgemeinde. Es ist ein See für Wanderer, gemächliche Fahrer und Reisende, die Substanz dem Spektakel vorziehen.

Warum sich ein Besuch lohnt

Das bergamaskische Ufer des Iseosees – das Sebino, wie die Italiener ihn nennen – ist die atmosphärischste Seite des Sees. Die Straße schmiegt sich an Klippen und Felswände, wo Dörfer auf dem einzigen flachen Grund errichtet wurden, den sie finden konnten: eine Reihe alter Türme in Riva di Solto, die pastellfarbenen Fassaden von Sarnico, die hoch über allem thronenden Heiligtümer. Steile Berge fallen fast senkrecht ins Wasser, jeder Ausblick muss sich verdient werden, und die Fähren, die das Becken überqueren, erlauben es, das Auto ganz zurückzulassen.

Zugleich ist dieser See Kultur auf engem Raum. Villen des Liberty-Stils säumen eine einzige Promenade; eine städtische Gemäldesammlung ist in einem ehemaligen Palast untergebracht; eine in die Felsschlucht getriebene Uferstraße ist selbst ein Denkmal. Der Veranstaltungskalender ist dicht: Ein Sommerfestival mit klassischer Musik und Kammermusik zieht zwischen Ende Mai und Anfang September von Borgo zu Borgo, und Dorffeste feiern in den wärmeren Monaten Fisch aus dem Iseosee, Öl und Kastanien. Und weil das Weinland der Franciacorta gleich jenseits des Wassers im Süden beginnt, gleitet ein Tag hier ganz natürlich in einen Abend mit Verkostungen über.

Charakter und Geschichte

Die Besiedlung folgte hier dem Wasser. Mittelalterliche Gemeinden fischten, handelten und befestigten sich am Ufer und errichteten die Turmhäuser und ummauerten Borgos, deren Silhouetten die Seenlandschaft bis heute prägen. Später, in den Jahrzehnten um 1900, entdeckte der industrielle Reichtum der Ebenen den See und beauftragte Architekten der italienischen Liberty-Bewegung mit dem Bau von Sommervillen – Sarnicos Ufer bleibt die schönste Freiluftgalerie jener Epoche, mit Villen von Giuseppe Sommaruga, den Wellen zugewandt.

Die Berge bewahrten ihre eigene Wirtschaft: Kastanienwälder, Steinterrassen und Hochweiden, mit dem Ufer verbunden durch Maultierpfade, die Wanderer heute als Wanderwege nutzen. Erst in jüngerer Zeit trat der See in die Weltkunstgeschichte ein, als die Floating Piers von Christo und Jeanne-Claude den Besuchern erlaubten, auf stoffbedecktem Wasser zwischen den Ufern zu gehen – ein Ereignis, das die Gegend noch immer feiert. Heute bewirbt der Zusammenschluss der Ufergemeinden das Becken gemeinsam, von Iseo und Monte Isola bis zu den nördlichen Dörfern.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt in La Contrada – historisches Viertel von Sarnico, dem mittelalterlichen Herzen der Stadt, einem Geflecht aus Gassen und Bögen, das über dem Wasser ansteigt. Von dort ist es ein kurzer Schritt zu den Glanzstücken am Ufer: die Liberty-Villen von Sarnico, Giuseppe Sommarugas Villen im Liberty-Stil entlang der Promenade Faccanoni, und die Gemäldegalerie Gianni Bellini, die städtische Pinakothek im Palazzo Gervasoni.

Nordwärts an der Küste bewahrt das Mittelalterliche Dorf von Riva di Solto sein Türmeensemble, an den Fels geschmiegt, und knapp dahinter führt der Orrido del Bogn (Schlucht von Bogn) eine in den Fels geschlagene Straße zwischen Wand und See hindurch – eine der aussichtsreichsten kurzen Autofahrten der Lombardei. Für den weitesten Blick steigt man auf die Corna Trentapassi, den kühnen Gipfel über Zone, dessen markierte Wege den Blick über die gesamte Länge des Beckens freigeben.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Zwei oder drei Tage genügen, um dem See gerecht zu werden. Erster Tag: Sarnico zu Fuß – Viertel, Promenade, Galerie –, gefolgt von einem Aperitivo mit Blick aufs Wasser. Zweiter Tag: die Fahrt nordwärts über Riva di Solto und die Bogn-Schlucht Richtung Lovere, mit Halt an den Aussichtspunkten, und die Rückkehr mit den Fähren, die beide Ufer verbinden. Geübten Wanderern ist ein Vormittag für die Corna Trentapassi zu empfehlen; der Aufstieg ist gleichmäßig, doch der Lohn ist der ganze See, der sich unten ausbreitet, an klaren Tagen oft bis zum Monte Rosa.

Vom Steg zum Steg mit dem Boot zu wechseln ist hier die lohnendste Art zu reisen: Autos bleiben an den Anlegestellen, und die Boote selbst zeigen die Kulisse aus Fels und Wasser von ihrer besten Seite. Aktuelle Fahrpläne, Wegzustände und Öffnungszeiten der Galerie – sie wechseln mit den Jahreszeiten – liefert das offizielle Tourismusportal.

Praktische Planung

Der See ist leicht von Bergamo aus zu erreichen, dessen Flughafen zudem den Iseo Express bietet, eine direkte Expressbuslinie nach Iseo und Sarnico von etwa einer Stunde, und von Brescia am Südufer. Ein Auto ist auf der bergamaskischen Seite nützlich, wo die Dörfer an einer einzigen, stellenweise engen Straße aufgereiht liegen, doch kombiniert man es mit dem Fährnetz. Später Frühling und September sind ideal: warm genug fürs Wasser, kühl genug für die Kammwanderungen, und der Kalender der Uferkonzerte reicht von Ende Mai bis Anfang September.

Ziele in der Nähe

Wirklich nahe liegen Iseo, der Hauptort des Sees an seinem Südufer, und Monte Isola, die Inselgemeinde mitten im Wasser – beide auf der Liste derselben Provinz und eine Fährfahrt voneinander entfernt. Etwas weiter südlich öffnet die Franciacorta ihre Weinhügel, östlich hinter dem Kamm erstreckt sich der Gardasee; das Valcamonica-Tal mit seiner Felsbildkunst der UNESCO beginnt nördlich des Beckens.