Iglesias

Iglesias, la città regia medievale del Sulcis, porta addosso due storie insieme: strade dentro le mura e chiese gotico-catalane dei suoi secoli spagnoli, e la saga mineraria dell’Iglesiente, i cui cantieri dismessi appartengono oggi a un Parco Geominerario riconosciuto dall’UNESCO. Attorno si stendono grotte di livello mondiale, un litorale minerario spettacolare e montagne di lecci — la Sardegna sud-occidentale in una sola base.

Perché visitare questa destinazione

Iglesias è la rara città sarda il cui fascino ha poco a che fare con le spiagge. Il suo nome significa “chiese” in spagnolo, e il centro storico mantiene la promessa: mura medievali, la cattedrale del XIII secolo e San Francesco, uno degli edifici gotico-catalani meglio conservati dell’isola, che custodisce ancora una pala d’altare del 1560. Il secondo richiamo è la grande industria — per un secolo e più, fino alla metà del Novecento, questo è stato il cuore dell’estrazione sarda di piombo e zinco, e il paesaggio attorno alla città ne è un memoriale: castelli di estrazione, impianti di lavaggio, borghi dei minatori e l’incredibile Porto Flavia, un porto intagliato in una falesia a picco sul mare. Il paese delle grotte completa l’offerta, con una delle grotte più antiche del mondo nell’orbita della città e una galleria di 850 metri che si attraversa da un capo all’altro. A completare il quadro, le processioni della Settimana Santa ereditate dagli Aragonesi, una sfilata medievale ad agosto e una costa di acqua smeraldo sotto faraglioni: Iglesias premia i viaggiatori che amano la loro Italia a strati.

Carattere e storia

La città è cresciuta sulle colline dell’Iglesiente, il sud-ovest metallifero che minatori romani e pre-romani avevano già lavorato oltre mille anni fa. Sotto la dominazione catalano-aragonese Iglesias divenne città regia, e l’impronta spagnola sopravvive nell’architettura, nei nomi delle strade e, più vividamente, nei riti della Settimana Santa — le processioni dei Misteri del martedì santo e del Venerdì Santo restano la tradizione più commovente della città, riecheggiata ogni metà agosto da una sfilata medievale di musici e sbandieratori per i quartieri storici. L’attività mineraria portò nuova ricchezza e vite dure dal diciannovesimo secolo fino alla chiusura delle miniere; i siti del distretto fanno oggi parte del Parco Geominerario della Sardegna, il primo parco di questo genere riconosciuto dall’UNESCO, e la città custodisce due musei del mestiere, il Museo dell’Arte Mineraria in un edificio Liberty e un museo delle Macchine. Oggi Iglesias, sede vescovile di circa ventisettemila abitanti, bilancia i ruoli di città d’arte, porta verso la costa del Sulcis e avamposto universitario — compatta, percorribile a piedi e di carattere più iberico di ogni altro luogo dell’isola.

Cosa vedere

Si parte dal centro storico: le mura, la cattedrale di Santa Chiara, San Francesco con la sua pala d’altare e le rovine cruciformi bizantine di San Salvatore. Poi si scende sottoterra. La Grotta di Santa Barbara, scoperta dai minatori nel 1952 dentro la miniera di San Giovanni, si raggiunge con un piccolo treno elettrico attraverso trecento metri di galleria e un ascensore che risale un pozzo — dentro, una sala alta oltre venticinque metri custodisce colonne, aragonite e concrezioni ad alveare in una roccia datata al Cambriano inferiore, di circa cinquecento milioni di anni fa. Presso Domusnovas, la Grotta di San Giovanni offre l’esperienza opposta: una galleria naturale di 850 metri percorsa da una strada mineraria ottocentesca, unica in Italia, oggi chiusa alle automobili e percorribile a piedi accanto a un torrente e a cascate di roccia calcarea, gratuitamente. La costa appartiene anch’essa all’epopea mineraria: la Spiaggia di Funtanamare, tre chilometri di sabbia oro-rosa nel golfo di Gonnesa, guarda il faraglione di Pan di Zucchero e alle sue spalle conserva le rovine di un porto minerario dell’Ottocento. E il Bosco di Marganai, 3.650 ettari di lecci e montagne calcaree condivisi da Domusnovas, Fluminimaggiore e Iglesias, nasconde cervi, mufloni e falchi pellegrini lungo i suoi torrenti.

Come vivere l’esperienza

Si dedica alla città un’intera giornata senza fretta — chiese, mura, musei e un lungo pranzo di culurgiones e tonno dalle tavole del Sulcis. La grotta di Santa Barbara si prenota in anticipo: l’accesso è volutamente limitato e le visite seguono un calendario stagionale. Si percorre in auto la costa mineraria tra Nebida e Masua per le viste su Porto Flavia e Pan di Zucchero, poi si cammina o si pedala un tratto del Cammino minerario di Santa Barbara, una rete di 400 chilometri articolata in ventiquattro tappe. In Marganai, d’estate si scelgono i viali ombreggiati delle valli e si cerca il giardino delle farfalle. Se le date lo permettono, si punta alla Settimana Santa — le processioni dei Misteri non si dimenticano — o alla sfilata medievale di agosto.

Pianificazione pratica

Iglesias dista circa un’ora da Cagliari via SS 130, il che ne fa una prima tappa facile dopo l’aeroporto o il traghetto. L’auto serve per grotte, costa e foreste. Primavera e autunno sono le stagioni dei camminatori; l’estate è calda nell’interno ma la spiaggia e la passeggiata serale la reggono, e l’inverno ha il suo dramma nei riti della Settimana Santa. Visite alle grotte, tour minerari e aperture dei musei sono stagionali e a capacità limitata — si verificano gli orari correnti su sardegnaturismo.it o con gli operatori locali prima di viaggiare, e non si trattano mai le rovine industriali come palestre di arrampicata libera; parti sono pericolanti e esistono regole di accesso.

Luoghi vicini

Carbonia, l’antica capitale mineraria, estende il tema del patrimonio industriale, mentre Sant’Antioco e Carloforte, sull’isola tonnara di San Pietro, aprono la costa e il mare del Sulcis. Verso l’interno, Villaperuccio custodisce il paese delle domus de Janas del Sulcis basso.