golfe d'Orosei

Sur une quarantaine de kilomètres entre Cala Gonone et Santa Maria Navarrese, le Supramonte calcaire de la Sardaigne plonge droit dans la mer, repliant une crique légendaire après l’autre — Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Goloritzé — dans des falaises patrouillées par les faucons. Derrière la côte s’ouvrent gorges de canyons, villages nuragiques cachés et grottes abritant les restes humains les plus anciens jamais trouvés sur une île de la Méditerranée.

Pourquoi visiter cette destination

C’est le tronçon de côte le plus théâtral de la Méditerranée centrale. Là où le reste de la Sardaigne s’adoucit vers ses plages, ici un plateau calcaire s’arrête net : des parois tombent de plusieurs centaines de mètres dans une eau d’une clarté extraordinaire, des ravines emmêlées de laurier-rose et de genêt canalisent vers une chaîne de petites criques, et le seul accès se fait en bateau ou à pied. Le golfe se situe dans une aire naturelle protégée créée en 1998, couvrant environ 74 000 hectares entre montagnes et littoral, et cette protection se sent — l’eau et les oiseaux nicheurs des falaises semblent vraiment sauvages. Ce qui hisse la région au-delà du simple décor, c’est son intérieur stratifié : les canyons les plus profonds d’Europe, une source devenue l’un des monuments naturels de l’île, et un village nuragique caché dans une doline effondrée, où ses bâtisseurs pouvaient, dit-on, surveiller toute la vallée par une fente dans la roche.

Caractère et histoire

Le littoral du golfe court du village-port de Cala Gonone, sur le territoire de Dorgali, vers le sud jusqu’à Santa Maria Navarrese au-dessus de Baunei, et les montagnes derrière lui sont le Supramonte, un massif karstique criblé de grottes, de dolines et de rivières souterraines. Jusqu’au vingtième siècle, ces eaux furent le domaine du phoque moine de Méditerranée, et les grottes au-dessus de la mer en gardent la mémoire dans la Grotta del Bue Marino — le “bœuf marin” du dialecte local. À l’intérieur, la vallée de Lanaittu abrite la grotte de Corbeddu, du nom d’un bandit du XIXe siècle qui en fit sa cachette, immortalisé par Grazia Deledda ; les fouilles y ont mis au jour des restes humains vieux jusqu’à 20 000 ans, les plus anciens trouvés sur une île de la Méditerranée. La même vallée cache Tiscali, un habitat bâti dans une doline effondrée, peut-être le dernier réduit des peuples nuragiques résistant à Rome — le récit de Cicéron décrit des insulaires qui, selon lui, semblaient surgir de sous terre comme des fourmis. La Barbagia pastorale surplombe le tout, ses fresques murales, ses masques et son pays des brebis à peine au-delà de la ligne de partage des eaux.

Que voir

Par la mer, les criques sont l’essentiel : Cala Fuili, Cala Luna et ses grottes en surplomb, Cala Sisine, Cala Biriola, Cala Mariolu et Cala Goloritzé, chacune atteinte en bateau au départ de Cala Gonone ou de sa voisine Santa Maria Navarrese, ou par des sentiers exigeants. La Grotta del Bue Marino s’ouvre dans les falaises au-dessus de l’eau. À l’intérieur, la marche vers le Villaggio nuragico di Tiscali est un rite de passage — une ascension raide par la vallée de Lanaittu jusqu’à une quarantaine de huttes rondes abritées dans la doline, entrée par une faille si étroite qu’une poignée d’archers pouvait, dit la légende, tenir en échec une légion. Le Nuraghe Mereu est plus rare encore : un nuraghe trilobé de calcaire blanc sur un éperon à 835 mètres au-dessus des gorges de Gorropu, atteint à travers l’une des plus vieilles forêts de chênes verts d’Europe. La Grotta Corbeddu conserve cette profonde histoire humaine en trois salles, en accès libre dans la vallée du Lanaitto. Et la source de Su Gologone — la résurgence la plus importante de Sardaigne, qui déverse quelque cinq cents litres par seconde dans un bassin émeraude sous des parois de dolomie — est un arrêt facile et magnifique.

Comment découvrir la destination

On partage son temps entre l’eau et la pierre. On réserve tôt une journée en bateau en été — le circuit classique relie les grandes criques avec des pauses baignade — ou, mieux, on en randonne au moins une : Cala Luna depuis le plateau du Golgo au-dessus de Baunei, ou Cala Fuili depuis Dorgali, offre la côte sans la file d’attente. On consacre un autre jour au Supramonte : Tiscali le matin, Su Gologone pour un pique-nique sous les eucalyptus, kayak sur le petit lac de la source si les conditions le permettent. Gorropu, le canyon sous le Nuraghe Mereu, est une randonnée de classe mondiale ; on prend un guide pour les gorges basses. Les photographes viseront les routes de falaise et les belvédères tôt le matin, quand l’eau est de verre.

Informations pratiques

Les portes d’entrée sont Cala Gonone et Santa Maria Navarrese, toutes deux à une heure environ des aéroports et ports d’Olbia par la route. Juillet et août apportent un trafic maritime dense et des parkings complets ; juin et septembre offrent le meilleur équilibre, et l’eau reste chaude jusqu’en octobre. Les randonnées de l’intérieur sont sérieuses : on emporte plus d’eau qu’il ne semble raisonnable, on porte de vraies chaussures et l’on part tôt pour devancer la chaleur. L’accès à l’aire protégée est gratuit, mais les grottes individuelles, Tiscali et les sorties en bateau sont payantes et saisonnières — on confirme les modalités en vigueur sur sardegnaturismo.it ou auprès du parc et des opérateurs locaux avant de partir. Une base à Cala Gonone ou Dorgali fonctionne bien pour tout le golfe.

Lieux à proximité

Cala Gonone est la porte maritime septentrionale, avec Dorgali, commune d’attache entre artisanat et archéologie, et Orosei centre historique de la plaine du nord. Baunei et son littoral gardent l’extrémité sud, tandis qu’Orgosolo et le massif du Gennargentu ouvrent la haute montagne derrière le golfe.