Goni

Goni est un village d’environ cinq cents habitants dans les collines du Gerrei, au centre-sud de la Sardaigne, niché dans la vallée du Flumendosa entre deux versants montagneux. Sa renommée repose sur Pranu Mutteddu, le parc mégalithique surnommé le Stonehenge de l’île, où des dizaines de menhirs et de nécropoles devancent de plusieurs siècles leurs équivalents britanniques — un camp de base pour l’archéologie, les forêts de chênes-lièges et le voyage rural lent.

Pourquoi visiter cette destination

On vient ici pour l’un des paysages préhistoriques les plus envoûtants de la Méditerranée occidentale. À quelques kilomètres du village, au milieu des forêts de chênes-lièges, le parc de Pranu Mutteddu s’étend sur quelque 200 000 mètres carrés de nécropoles, de domus de Janas et d’une soixantaine de menhirs proto-anthropomorphes — la concentration connue la plus dense — dont un alignement de vingt pierres orienté sur la course du soleil. Le site a honnêtement mérité son surnom de “Stonehenge italien” : ses tombes du Néolithique final, bâties entre environ 3200 et 2800 av. J.-C., sont plus anciennes que les grandes pierres du Wiltshire. Autour de ce monument-phare, Goni offre les plaisirs paisibles de la Sardaigne intérieure : un village d’ouvriers du liège et de tisserands, des pentes de chênes et de chênes verts, des tours de l’âge du Bronze au-dessus du lac Mulargia et même un site fossilifère paléozoïque à quelques pas de la place. Il convient aux voyageurs qui aiment les découvertes sans foule et les paysages encore non écrits.

Caractère et histoire

Goni se dresse dans le Gerrei, le pays de collines de la moyenne vallée du Flumendosa, où la vie a toujours tenu en équilibre pastoralisme, petite agriculture et artisanat. Les artisans du village sont toujours réputés pour le travail du liège et les textiles, et les pentes alentour gardent des chênes séculaires. Le territoire plus vaste est une stratigraphie de l’histoire de l’île : domus de Janas, tombes rupestres du Néolithique final ; le Nuraghe Goni de l’âge du Bronze, à tour unique, avec sa chambre à tholos intacte et sa vue sur le lac Mulargia ; et un site fossilifère paléozoïque à Peinconi, à cinq cents mètres du village, où les graptolites documentent la vie d’il y a des centaines de millions d’années. Les jours de fête gardent le calendrier ancré — la fête patronale de San Giacomo Maggiore tombe fin juillet, et les habitants parlent de la journée de printemps au parc archéologique fin mars comme d’un rituel annuel. Voici une communauté qui vit avec ses monuments plutôt qu’autour d’eux.

Que voir

La visite essentielle est Pranu Mutteddu lui-même : les nécropoles de Pranu Mutteddu et de Nuraxeddu, les tombes à couloir cerclées de cercles mégalithiques, et les alignements de menhirs éparpillés parmi les arbres. Tout près du bourg, le San Basilio de l’âge du Bronze ajoute une couche différente — un village pastoral sur les pentes de la colline de Pitz’e Pranu où des moines gréco-byzantins fondèrent un monastère entre le neuvième et le dixième siècle sur les ruines de bains romains du deuxième siècle, dont subsistent encore tuyaux, murs et une chambre à fresque de ciel étoilé. Les églises du village comptent une chapelle San Sebastiano du douzième siècle. Au nord, Siurgus Donigala fait face au lac Mulargia, avec une quarantaine de nuraghes sur son territoire, une église San Teodoro d’époque byzantine et une forêt de chênes verts millénaires à s’Abioi. Deux excursions gratifiantes d’une demi-journée encadrent le secteur : le Nuraghe Arrubiu d’Orroli — le “Géant rouge”, 5 000 mètres carrés, le plus grand complexe nuragique de Sardaigne, avec vingt et une tours et un donjon central encore haut de quinze mètres — et le Système muséal d’Armungia, un musée diffus qui tisse ensemble ethnographie, forge en activité, minéraux et la vie de l’écrivain antifasciste Emilio Lussu.

Comment découvrir la destination

On parcourt Pranu Mutteddu lentement et, si possible, tôt : la lumière basse sur l’alignement de menhirs est tout l’enjeu, et les prairies du parc sont à leur meilleur fin mars et après les pluies d’automne. On associe l’archéologie du matin à un déjeuner à Goni, où les trattorie du village servent les classiques de la cuisine rurale sarde. Les automobilistes boucleront en une journée la boucle Goni–Siurgus Donigala–Orroli pour inclure le lac Mulargia, Arrubiu et le pays du blé de la Trexenta ; cyclistes et motards trouveront les routes vides un plaisir. On cherchera le liège et le tissage vendus directement par les artisans du village. Les rythmes d’ici sont ceux du calendrier du berger — fromages de lait de brebis en saison, fêtes de village en été —, si bien qu’on organise autour de ce que fait la communauté, et non autour d’une programmation touristique fixe.

Informations pratiques

Goni se trouve à environ une heure au nord de Cagliari par la route, sur l’axe reliant Senorbì aux villages du Gerrei. Les transports publics sont minces : une voiture de location s’avère pratiquement indispensable pour le parc et les sites alentour. Printemps et automne sont les meilleures saisons — la chaleur estivale de l’intérieur est réelle, et les jours d’hiver sont courts. Les dispositifs d’ouverture de Pranu Mutteddu et des petits musées varient selon la saison : on vérifie donc les horaires en vigueur via le portail touristique régional sardegnaturismo.it ou auprès de contacts locaux avant de partir. Chaussures de marche, protection solaire et eau ; il n’y a pas d’infrastructure de grand site, et c’est précisément le charme.

Lieux à proximité

Orroli, patrie du Nuraghe Arrubiu, est l’escale significative la plus proche, tandis que Barumini — site du complexe nuragique le plus connu de Sardaigne — et Serri, avec son puits sacré, complètent une journée de monuments de l’âge du Bronze. Dans l’autre direction, Osini ouvre le pays montagneux de la frontière entre Gerrei et Ogliastra.