Forza d’Agrò

Auf 420 Metern über einem Felsvorsprung über dem Tal des Baches Agrò liegt Forza d’Agrò, ein kompakter Steinort mit weniger als tausend Einwohnern, dessen mittelalterliche Gassen, Treppen und Belvedere direkt auf die ionische Küste hinabblicken. Das Kino hat den Ort berühmt gemacht, doch der eigentliche Lohn ist ein leiserer: normannische Befestigungen, barocke Kirchen und ein unbeeiltes Tempo.

Warum sich ein Besuch lohnt

Forza d’Agrò belohnt Reisende, die ihre Bergdörfer klein und überschaubar mögen. In zwanzig Minuten zu Fuß geht es vom Domplatz hinauf zu einer normannischen Burg, durch ein Viertel, das sich seit fünf Jahrhunderten kaum verändert hat, bis zu einer Brüstung, unter der sich die gesamte ionische Küste ausbreitet — an klaren Tagen ist Kalabrien am Horizont schwach zu erkennen. Das Dorf gehört zur Vereinigung I Borghi più Belli d’Italia und wirkt anders als sein berühmter Nachbar Taormina selbst im August selten überlaufen: Die Vormittage gehören den Bewohnern, die ihre Türstufen fegen, und der lauteste Klang ist meist das Echo der Kirchenglocken am Stein. Filmfreunde kommen wegen der Kulissen, die in allen drei Pate-Filmen verwendet wurden; Wanderer wegen der Maultierpfade, die sich zwischen Oliventerrassen und Zitronenhainen hindurchziehen; alle anderen kommen letztlich wegen des Ausblicks, der sich mit jedem Schritt nach oben in Schichten aus Meer, Küste und Bergen entfaltet.

Charakter und Geschichte

Der Name leitet sich von Fortilicium d’Agrò ab, der Festung des Agrò-Tals, und die Verteidigung zieht sich als roter Faden durch die Geschichte des Ortes. Sikuler dürften den Kamm schon lange vor der griechischen Kolonisierung zwischen dem achten und dem fünften Jahrhundert v. Chr. besiedelt haben; Basilianermönche gründeten in der Nähe das Kloster Santi Pietro e Paolo d’Agrò, und nach der sarazenischen Zerstörung bauten die Normannen unter Graf Roger das Kloster wieder auf und errichteten die Burg, die dem Dorf seinen Namen gab. Erstmals schriftlich erwähnt wird Forza d’Agrò als Vicum Agryllae in einer Urkunde Rogers II. von 1117, zu einer Zeit, als die Burg bereits die Bergstraße bewachte, die Messina mit dem Rest der Insel verband. Die späteren Jahrhunderte brachten den spanisch geprägten barocken Wiederaufbau nach Erdbeben, eine bescheidene Rolle in den Sizilianischen Vespern von 1282 — das Dorf entsandte zwanzig Bogenschützen zum Aufstand — und die Berührung mit den Risorgimento-Aufständen von 1848, ehe der lange Niedergang des 19. Jahrhunderts so viele sizilianische Bergdörfer entvölkerte. In den letzten Jahrzehnten fanden Filmcrews in den steinernen Gassen eine intakte mediterrane Vergangenheit und holten den Ort zurück auf die Landkarte.

Sehenswürdigkeiten

Das Castle Normanno di Forza d’Agrò krönt den höchsten Punkt des Tals; erhalten sind kaum mehr als Wehrmauern und ein Turm, doch die Lage allein rechtfertigt den Aufstieg. Unterhalb liegt der Duomo di Forza d’Agrò — die Mutterkirche der Santissima Annunziata, nach dem Erdbeben des 17. Jahrhunderts im Barockstil wiederaufgebaut —, der ein bemaltes Kruzifix und ein Verkündigungsgemälde aus der Schule von Antonello da Messina aufbewahrt. Der Eintrag Church della Santissima Annunziata behandelt diese Hauptkirche und ihre Kunstwerke, während der angrenzende Augustinerklosterkomplex mit seinem Portal des Arco Durazzesco, einem seltenen Zeugnis der katalanischen Gotik, einen genauen Blick lohnt. Am schönsten ist der Historic Centre di Forza d’Agrò: das Viertel Quartarello unterhalb der Burg, der Stadtteil Rocca und die alten Palmenti, die in den Hang getriebenen steinernen Kelterbecken.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man reist früh an, parkt außerhalb der Mauern und betritt den Ort zu Fuß; die Gassen sind in Wahrheit Treppen. Zuerst steigt man zur Burg auf, bevor die Hitze kommt, dann lässt man sich langsam durch den Ort hinabtreiben, wobei sich die Gassen immer wieder zu Küstenaussichten öffnen. Mehrere Trattorien am Hauptplatz servieren eine eher von den Bergen geprägte sizilianische Küche — frische Pasta mit Schweinefleisch, Pilzen und einheimischem Pecorino —, und die kleinen Läden des Dorfes verkaufen Mandelgebäck und Zitronenhonig aus dem Tal. Pate-Fans können die konkreten Ecken nachspüren, die in den Filmen zu sehen sind; die örtliche Touristeninformation hält einen Plan bereit. Es lohnt sich, für das Abendlicht zu bleiben: Dann glitzert die Küste, die Tagesausflügler sind fort, und das Dorf kehrt zurück in den Rhythmus der rund 250 Menschen, die tatsächlich im alten Viertel leben.

Praktische Planung

Forza d’Agrò liegt etwa eine halbe Autostunde von Taormina und Messina entfernt und wird über eine kurvenreiche, aber gut ausgebaute Straße von der Küste bei Sant’Alessio Siculo erreicht. An Wochentagen verkehren Busse von der Küste, doch selten; das Auto ist die praktische Wahl. Bequeme Schuhe sind unerlässlich — der Ort ist durchgehend über Stufen gegliedert, und der Aufstieg zur Burg fügt einen kurzen, steilen Abschnitt hinzu. Die meisten Monumente werden lokal verwaltet, die Öffnungszeiten schwanken je nach Saison; Details sollte man vor der Anreise beim Informationspunkt des Ortes oder auf der Website der Gemeinde (comune.forzadagro.me.it) prüfen. Frühling und Herbst bieten die klarsten Blicke und das mildeste Wanderwetter.

Ziele in der Nähe

Taormina liegt ein kurzes Stück die Küste hinauf, mit seinem griechischen Theater und den Grandhotels; Castelmola kombiniert einen weiteren auf einem Kamm gelegenen Ort mit dem Blick auf dasselbe Meer. Savoca im Nachbartal teilt das Pate-Erbe und fügt die barocke Kirche San Nicolò hinzu; Giardini-Naxos bietet den Strand sowie die erste griechische Kolonie Siziliens am Fuß der Hügel. Messina mit Dom und astronomischer Uhr ist ein leichter Halbtagesausflug Richtung Nordosten.