Collio wine region

Le Collio, c’est là où les plus beaux coteaux de vin blanc d’Italie s’appuient sur la frontière slovène : des vignes qui grimpent chaque pente entre Cormons, Capriva, San Floriano et Dolegna, des buttes couronnées de châteaux, des caves au bord de la route qui servent Friulano et Ribolla Gialla. C’est un paysage à déguster à pied, à vélo et verre après verre, avec l’histoire guerrière de l’Isonzo discrètement pliée dans les vignes.

Pourquoi visiter cette destination

Pour les voyageurs du vin, le Collio se passe de longue présentation : l’appellation DOC qui tire son nom de ces coteaux est l’étalon du blanc frioulan, et le Consorzio qui veille sur elle siège à Cormons, la capitale de fait. Mais la région récompense bien davantage que les palais. Les routes de colline relient villages, châteaux et belvédères ; l’héritage de la Première Guerre mondiale du front de l’Isonzo culmine au mémorial d’Oslavia, au-dessus de Gorizia ; et la cuisine des confins — un dialogue frioulan-slovène dans l’assiette — s’invite dans des osteria fermières qui embouteillent leurs propres étiquettes. Avec Gorizia et le littoral de Grado à proximité, le Collio est le point d’ancrage de l’un des coins d’Italie les plus discrètement raffinés pour un itinéraire.

Caractère et histoire

Le nom signifie simplement « coteaux », et le terrain explique le vin : des sols de marnes calcaires et de flysch gréseux sur des pentes raides exposées au sud, un climat subalpin doux, rafraîchi par la chaîne julienne voisine et réchauffé par l’Adriatique. La viticulture y est ancienne, mais l’ère moderne commença après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des domaines pionniers des collines de Gorizia montrèrent qu’une vinification soignée et à faibles rendements pouvait faire parler le Friulano (jadis appelé Tocai), le Ribolla Gialla, le Malvasia Istriana et les cépages internationaux avec une précision rare. Aujourd’hui, les blancs représentent la part écrasante des bouteilles de la DOC, le Collio Rosso issu de Merlot et de Cabernets complétant le tableau.

La terre se souvient aussi d’années plus dures. Les collines firent partie du front de l’Isonzo pendant la Première Guerre mondiale, et les pentes au-dessus d’Oslavia portent encore le solennel ossuaire où reposent les morts de la Quota 153. La culture frontalière bilingue — villages italiens et slovènes imbriqués le long de la ligne de crête, en miroir des collines slovènes du Brda juste au-delà — donne au territoire sa voix double si caractéristique, dans la langue, la cuisine et le vin.

Que voir

À Cormons, les rues autour de la place alignent des façades nobles comme Palazzo Locatelli, Palazzo Del Mestri, Palazzo Taccò et Palazzo Weiz del Mestri, à lire de préférence lors d’une promenade du soir entre deux dégustations. La colline-belvédère de la ville, Monte Quarin – Rocca et Église de la Beata Vergine del Soccorso, offre le panorama par excellence sur des vignes qui courent jusqu’à la frontière. Dans les collines alentour, le Castello di Spessa, à Capriva, accueille les visiteurs entre vignes et greens de golf, le Castello Formentini monte la garde sur San Floriano del Collio, et le Castello di Trussio, compact, se dresse au milieu des vignes de Dolegna. Des églises champêtres parsèment les pentes — la Chiesa di San Silvestro (Piuma), la Chiesa dell’Ausiliatrice (Giasbana) et la Chiesa del Cristo de La Subida accrochée au flanc de la colline — tandis que des domaines seigneuriaux comme la Villa Attems avec la Fontana di Nicolò Pacassi, à Lucinico, et la Villa Russiz (Russiz Inferiore) avec chapelle San Giuseppe et Mausolée de La Tour, à Capriva, rappellent le passé agricole aristocratique du pays. Au-dessus de Gorizia, le Mémorial de guerre d’Oslavia se dresse dans une pierre austère, l’un des monuments de la Grande Guerre les plus bouleversants d’Italie, et le Palazzo Strassoldo-Peteani-Calice (Hôtel de ville de Farra d’Isonzo) sert de point d’ancrage aux villages du côté de l’Isonzo.

Comment découvrir la destination

Boire d’abord, conduire ensuite : on loge à Cormons et l’on visite les caves à pied ou à vélo, ou l’on rejoint une visite guidée du vin pour que tout le monde puisse goûter. La Strada del Vino e dei Sapori relie des dizaines de producteurs, dont beaucoup ne servent que sur rendez-vous — collio.it, le portail du Consorzio, donne la liste des caves et les événements tels que les week-ends saisonniers de caves ouvertes. On mange dans une osmiza ou une osteria fermière, où les spécialités slovéno-frioulanes apparaissent selon la saison. Les cyclistes trouveront superbes les routes tranquilles de crête ; l’automne est la saison la plus riche, avec les vendanges, les couleurs du feuillage et les grands blancs embouteillés. On consacre une demi-journée au mémorial d’Oslavia et à Gorizia elle-même, pour l’histoire de guerre qui plane sur ces pentes.

Informations pratiques

Le Collio s’étend immédiatement au nord-ouest et au nord de Gorizia, à environ 45 minutes de Trieste et à moins de deux heures de Venise en voiture ; le train atteint Gorizia, et une voiture est pratiquement indispensable pour les collines. Il n’existe aucun billet unique pour la zone — on planifie cave par cave et village par village, à l’aide du site du Consorzio (collio.it) et des pages des communes pour les détails d’ouverture, la plupart des caves exigeant une réservation. Les week-ends du printemps et de l’automne se remplissent d’œnotourisme ; les jours de semaine restent paisibles. Prévoyez des vêtements en plusieurs épaisseurs : les soirées dans les collines rafraîchissent même en été, et les caves sont froides toute l’année.

Lieux à proximité

Les compagnons naturels sont Gorizia, la ville-frontière dont le château et les musées de la Grande Guerre encadrent l’histoire de la région, et Grado, la station lagunaire au sud où les blancs du Collio rejoignent la mer ; Monfalcone se tient aux confins de la province, vers Trieste.