Cisternino

Città bianche nel Sud Italia ce ne sono molte, e poi c’è Cisternino, che si rovescia in terrazze lungo una dorsale sopra la Valle d’Itria in un groviglio di archi, scalinate e cortili colmi di gerani. Uno dei borghi più belli d’Italia, coniuga un centro medievale sorprendentemente integro con una tradizione di tavola — i fornelli — che trasforma la cena nello spettacolo preferito della città.

Perché visitare questa destinazione

Cisternino ricompensa i viaggiatori che amano i luoghi che appartengono ancora a se stessi. Il centro storico conta poco più di 100 residenti stabili, eppure i suoi vicoli vibrano dal mattino a mezzanotte: nonne che spazzano le soglie, bambini che rincorrono un pallone tra gli archi, panni stesi attraverso i cortili e macellai che grigliano la carne in banchi che si aprono direttamente sulla strada. Qui nulla è stato abbellito per i visitatori; la bellezza è semplicemente la conseguenza naturale di un luogo costruito per essere vissuto. Il borgo è stato riconosciuto sia tra I Borghi più Belli d’Italia sia con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e sorge nel cuore del paese dei trulli della Valle d’Itria: le giornate possono così muoversi con facilità tra architettura, panorami e tavola. Si viene per un pranzo e ci si ritrova a pianificare un soggiorno.

Carattere e storia

La leggenda fa risalire la fondazione a Sturnoi, compagno dell’eroe greco Diomede, e i Romani conoscevano qui un insediamento con il nome di Sturninum. La città, così come appare oggi, prese corpo nell’ottavo secolo, quando i monaci basiliani ricostruirono l’area attorno a un’abbazia dedicata a San Nicolò. Documentata per la prima volta in una bolla papale del 1180, Cisternino passò in seguito nelle mani dei vescovi di Monopoli, del dominio veneziano tra il 1495 e il 1528 e di baroni spagnoli — una storia stratificata che spiega il curioso orgoglio civico della città, con una rivolta antifeudale nel 1647 e una forte presenza dei Carbonari nel 1820.

Ciò che sopravvive è un manuale di quella che gli italiani chiamano architettura spontanea: case cresciute piuttosto che progettate, imbiancate a calce, cucite insieme da archi coperti, scale esterne e cortili ciechi. L’impianto è così labirintico che gli abitanti lo paragonano a una kasbah. Si cercano le maschere scolpite nella pietra e i simboli misteriosi graffiati nell’intonaco e nelle cupole — da tempo la città gode di una reputazione legata al mistico.

Cosa vedere

Si parte dal Centro storico di Cisternino, entrando da Porta Grande in un dedalo di quattro antichi quartieri che si stringono intorno a Piazza Vittorio Emanuele. La Torre Normanna-Sveva (Torre Civica), innalzata per la prima volta nell’undicesimo secolo e ricostruita alla fine del trecento, si erge per diciassette metri vicino alla porta, sormontata da una piccola statua di San Nicola. Qui accanto, il Palazzo Vescovile del 1560 mostra una facciata tardo-rinascimentale costellata dagli stemmi dei vescovi-baroni che un tempo governarono la città, mentre il Palazzo del Governatore, del Cinquecento, sfoggia un elegante triplice balcone. Per il miglior panorama sulla valle e sui trulli sparsi si raggiunge il belvedere di Piazza Garibaldi quando la luce si fa dorata.

Come vivere l’esperienza

Il rito essenziale di Cisternino sono i fornelli. Le macellerie storiche fanno anche da taverne: al banco si scelgono i tagli — le bombette locali, sottili involtini di maiale ripieni di formaggio ed erbe, sono il classico — e la stessa bottega li griglia per farli gustare ai tavoli di legno nel vicolo, spesso con un calice di bianco della Valle d’Itria. È un’esperienza conviviale, economica per gli standard locali e assolutamente centrale nell’idea che la città ha di sé. Attorno, le giornate si riempiono di lenta esplorazione: si curiosano le piccole botteghe alimentari in cerca di capocollo e cacio-ricotta, si fa la passeggiata della sera quando il bianco della calce risplende sotto le lampade, e si programma la visita per i primi di agosto, quando i santi patroni Quirico e Giulitta sono celebrati con la festa più grande della città. L’estate porta anche il Borgo Cantato e Itria Jazz, quando la musica riempie le piazzette, e un festival internazionale di bande richiama musicisti da tutta Europa. Al tramonto si cammina fino a Piazza Garibaldi: la calce si tinge d’oro e le luci delle masserie della valle si accendono una a una.

Pianificazione pratica

Cisternino si trova tra Martina Franca e Fasano, in provincia di Brindisi, più o meno a metà strada tra le aree di Bari e di Brindisi, e si combina facilmente con le grandi mete della Valle d’Itria. L’auto rende accessibili le campagne circostanti e la costa, anche se la città in sé è compatta e si esplora meglio a piedi — calzature comode per i vicoli a gradoni. Le strade sono più ripide e più calde a mezzogiorno in luglio e agosto; primavera e autunno sono ideali per camminare in valle. Gli interni di chiese e palazzi mantengono orari limitati, quindi conviene verificare sul posto all’arrivo oppure consultare il comune su comune.cisternino.it e la pagina dell’associazione dei borghi su borghipiubelliditalia.it prima di partire. Il parcheggio sta appena fuori le mura; il centro storico è in gran parte pedonale.

Luoghi vicini

Due mete comode completano il soggiorno. A ovest, la città bianca di Ostuni, arroccata su una dorsale a vista dell’Adriatico, con la cattedrale che risplende sopra le pianure di ulivi. A est, Fasano apre la strada al mare di Savelletri e al parco archeologico dell’antica Egnazia: una gita di un giorno che si impone da sé, unendo il fascino dell’entroterra di Cisternino a costa e antichità.