Cisternino

Il existe des villes blanches dans le Sud de l’Italie, et puis il y a Cisternino, qui se répand en terrasses sur une crête au-dessus de la vallée d’Itria en un foisonnement d’arches, d’escaliers et de cours emplies de géraniums. L’un des plus beaux villages d’Italie, il associe un cœur médiéval étonnamment intact à une tradition de table — les fornelli — qui fait du dîner le spectacle favori de la ville.

Pourquoi visiter cette destination

Cisternino récompense les voyageurs qui aiment les lieux qui s’appartiennent encore. La vieille ville ne compte qu’un peu plus de cent habitants permanents, pourtant ses ruelles vibrent du matin à minuit : des grands-mères balayant les seuils, des enfants poursuivant un ballon sous les arches, du linge tendu au-dessus des cours et des bouchers grillant la viande à des comptoirs qui s’ouvrent directement sur la rue. Rien ici n’a été embelli pour les visiteurs ; la beauté n’est que le sous-produit d’un lieu bâti pour être vécu. Le bourg est reconnu à la fois parmi les I Borghi più Belli d’Italia et par la Bandiera Arancione du Touring Club Italiano, et il se dresse au cœur du pays des trulli de la vallée d’Itria : les journées peuvent ainsi passer sans effort de l’architecture aux panoramas et à la table. On vient pour un déjeuner et l’on se surprend à planifier un séjour.

Caractère et histoire

La légende fait remonter la fondation à Sturnoi, compagnon du héros grec Diomède, et les Romains connaissaient ici un établissement nommé Sturninum. La ville telle qu’elle se dresse prit forme au huitième siècle, lorsque des moines basiliens rebâtirent la zone autour d’une abbaye dédiée à San Nicolò. Documentée pour la première fois dans une bulle pontificale de 1180, Cisternino passa ensuite entre les mains des évêques de Monopoli, sous la domination vénitienne entre 1495 et 1528, puis de barons espagnols — une histoire en strates qui éclaire le curieux orgueil civique de la ville, avec une révolte antiféodale en 1647 et une forte présence carbonare en 1820.

Ce qui subsiste est un manuel de ce que les Italiens appellent l’architettura spontanea : des maisons poussées plutôt que dessinées, blanchies à la chaux, cousues ensemble par des arches couvertes, des escaliers extérieurs et des cours aveugles. Le tracé est si labyrinthique que les habitants le comparent à une kasbah. On cherche les masques de pierre sculptés et les symboles mystérieux griffés dans l’enduit et les coupoles — la ville entretient depuis longtemps une réputation liée au mysticisme.

Que voir

On part du Centre historique de Cisternino, en entrant par la Porta Grande dans un dédale de quatre vieux quartiers qui ceinturent la piazza Vittorio Emanuele. La Torre Normanna-Sveva (Torre Civica), d’abord élevée au onzième siècle puis rebâtie à la fin du quatorzième, se dresse à dix-sept mètres près de la porte, couronnée d’une petite statue de San Nicola. Tout près, le Palazzo Vescovile de 1560 affiche une façade de la fin de la Renaissance piquetée des blasons des évêques-barons qui gouvernèrent jadis la ville, tandis que le Palazzo del Governatore, du seizième siècle, étale un élégant triple balcon. Pour le meilleur panorama sur la vallée et ses trulli épars, on gagne le belvédère de la piazza Garibaldi quand la lumière tourne à l’or.

Comment découvrir la destination

Le rituel essentiel de Cisternino, ce sont les fornelli. D’anciennes boucheries font office de tavernes : on choisit les morceaux au comptoir — les bombette locales, fines paupiettes de porc farcies de fromage et d’herbes, sont le classique — et la même boutique les grille pour les déguster à des tables en bois dans la ruelle, souvent avec un verre de blanc de la vallée d’Itria. C’est convivial, peu coûteux aux normes locales et absolument central dans la manière dont la ville se voit elle-même. Autour, on compose des journées de lente errance : déambulation dans les petites échoppes d’alimentation à la recherche de capocollo et de cacio-ricotta, passeggiata du soir quand la chaux luit sous les lampes, visite calée sur le début du mois d’août, quand les saints patrons Quirico et Giulitta sont fêtés lors de la plus grande fête de la ville. L’été apporte aussi le Borgo Cantato et Itria Jazz, quand la musique emplit les petites places, et un festival international de fanfares attire des musiciens de toute l’Europe. Au crépuscule, on marche jusqu’à la piazza Garibaldi : la chaux se dore et les lumières des masserie de la vallée s’allument une à une.

Informations pratiques

Cisternino se situe entre Martina Franca et Fasano, dans la province de Brindisi, sensiblement à mi-chemin des alentours de Bari et de Brindisi, et se combine aisément avec les grands sites de la vallée d’Itria. La voiture rend accessibles la campagne et la côte environnantes, mais la ville elle-même est compacte et se découvre mieux à pied — chaussures confortables pour les ruelles en escalier. Les rues sont les plus raides et les plus chaudes à midi en juillet et août ; le printemps et l’automne sont idéaux pour parcourir la vallée. Les intérieurs d’églises et de palais gardent des horaires limités : on se renseigne sur place à l’arrivée ou l’on consulte la commune sur comune.cisternino.it et la page de l’association des bourgs sur borghipiubelliditalia.it avant de partir. Le stationnement se trouve juste hors les murs ; le centre historique est largement piéton.

Lieux à proximité

Deux escales faciles complètent le séjour. À l’ouest, la ville blanche d’Ostuni, perchée sur une crête à vue de l’Adriatique, sa cathédrale luisante au-dessus des plaines d’oliviers. À l’est, Fasano ouvre la voie vers la mer à Savelletri et vers le parc archéologique de l’antique Egnazia — l’excursion d’une journée toute trouvée, qui marie le charme de l’arrière-pays de Cisternino à la côte et à l’Antiquité.