Cisternino

Weiße Städte gibt es viele im Süden Italiens, und dann gibt es Cisternino, das sich über einem Kamm oberhalb des Itria-Tals in Terrassen ergießt, in einem Gewirr aus Bögen, Treppen und Höfen voller Geranien. Als eines der schönsten Dörfer Italiens verbindet es einen erstaunlich intakten mittelalterlichen Kern mit einer Esskultur — den fornelli —, die das Abendessen zur liebsten Aufführung des Städtchens macht.

Warum sich ein Besuch lohnt

Cisternino belohnt Reisende, die Orte mögen, die noch zu sich selbst gehören. Die Altstadt zählt nur einige hundert ständige Bewohner, und doch summen ihre Gassen von morgens bis Mitternacht: Großmütter, die Türschwellen fegen, Kinder, die zwischen den Bögen einem Fußball nachjagen, Wäsche, die über die Höfe gespannt ist, und Metzger, die an Theken Fleisch grillen, die unmittelbar auf die Straße hinausgehen. Nichts hier wurde für Besucher verschönert; die Schönheit ist schlicht das Nebenprodukt eines Ortes, der gebaut wurde, um bewohnt zu werden. Der Ort wurde sowohl unter die I Borghi più Belli d’Italia aufgenommen als auch mit der Bandiera Arancione (Orange Flag) des Touring Club Italiano ausgezeichnet und liegt im Herzen des Trulli-Landes des Valle d’Itria, sodass sich die Tage hier mühelos zwischen Architektur, Ausblicken und dem Tisch bewegen. Wer nur zum Mittagessen kommt, plant schon bald einen Aufenthalt.

Charakter und Geschichte

Die Legende führt die Gründung auf Sturnoi zurück, einen Gefährten des griechischen Helden Diomedes, und die Römer kannten hier eine Siedlung namens Sturninum. Die Stadt in ihrer heutigen Gestalt nahm im 8. Jahrhundert Form an, als basilianische Mönche das Gebiet um eine dem San Nicolò geweihte Abtei neu aufbauten. Erstmals in einer päpstlichen Bulle von 1180 urkundlich erwähnt, kam Cisternino später in die Hände der Bischöfe von Monopoli, unter venezianische Herrschaft zwischen 1495 und 1528 und unter spanische Barone — eine vielschichtige Geschichte, die den eigentümlichen Bürgerstolz der Stadt erklärt, einschließlich eines antifeudalen Aufstands von 1647 und einer starken Carbonari-Präsenz im Jahr 1820.

Was erhalten blieb, ist ein Lehrbuch der sogenannten architettura spontanea: Häuser, gewachsen statt entworfen, weiß gekalkt, zusammengefügt durch überwölbte Bögen, Außentreppen und blinde Höfe. Der Grundriss ist so labyrinthartig, dass die Einheimischen ihn mit einer Kasbah vergleichen. Die gemeißelten Steinmasken und die geheimnisvollen Zeichen, die in Putz und Kuppel eingeritzt sind, will man überall entdecken — seit Langem haftet dem Ort ein Ruf für das Mystische an.

Sehenswürdigkeiten

Der Rundgang beginnt am Historischen Zentrum von Cisternino: Durch die Porta Grande betritt man ein Labyrinth aus vier alten Quartieren, die sich um die Piazza Vittorio Emanuele legen. Der Torre Normanna-Sveva (Torre Civica), erstmals im 11. Jahrhundert errichtet und Ende des 14. Jahrhunderts wiederaufgebaut, steht siebzehn Meter hoch nahe dem Tor, gekrönt von einer kleinen Statue des San Nicola. In der Nähe zeigt der Palazzo Vescovile von 1560 eine Fassade der Spätrenaissance, übersät mit den Wappen der Bischofsbarone, die einst über die Stadt herrschten, während der Palazzo del Governatore aus dem 16. Jahrhundert einen eleganten dreifachen Balkon zur Schau stellt. Für den besten Panoramablick über das Tal und seine verstreuten Trulli geht man zum Belvedere an der Piazza Garibaldi, wenn das Licht golden wird.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Das wesentliche Ritual von Cisternino sind die fornelli. Historische Metzgereien fungieren zugleich als Tavernen: An der Theke wählt man die Stücke aus — die lokalen Bombette, dünne Rollen aus Schweinefleisch, gefüllt mit Käse und Kräutern, sind der Klassiker — und derselbe Laden grillt sie, damit man sie an Holztischen in der Gasse isst, oft mit einem Glas Weißwein aus dem Valle d’Itria. Es ist gesellig, nach lokalen Maßstäben preiswert und zentral dafür, wie die Stadt sich selbst versteht. Darum herum lassen sich Tage des langsamen Umherstreifens füllen: In kleinen Feinkostläden stöbert man nach Capocollo und Cacio-ricotta, am Abend geht man auf Passeggiata, wenn der Kalk unter den Lampen leuchtet, und man legt den Besuch auf Anfang August, wenn die Schutzpatrone Quirico und Giulitta mit dem größten Fest der Stadt geehrt werden. Der Sommer bringt zudem den Borgo Cantato und Itria Jazz, wenn Musik die kleinen Plätze erfüllt, und ein internationales Bandfestival holt Musiker aus ganz Europa. In der Dämmerung geht man zur Piazza Garibaldi: Der Kalk wird gold, und die Lichter der Masserien im Tal gehen eines nach dem anderen an.

Praktische Planung

Cisternino liegt zwischen Martina Franca und Fasano in der Provinz Brindisi, ungefähr auf halbem Weg zwischen den Gebieten von Bari und Brindisi, und lässt sich leicht mit den großen Sehenswürdigkeiten des Valle d’Itria verbinden. Ein Auto macht Umland und Küste zugänglich, doch der Ort selbst ist kompakt und am besten zu Fuß zu erkunden — bequeme Schuhe für die stufenreichen Gassen. Am Mittag im Juli und August sind die Straßen am steilsten und heißesten; Frühling und Herbst sind ideal, um das Tal zu durchwandern. Kirchen- und Palastinterieurs haben eingeschränkte Öffnungszeiten, daher informiert man sich vor Ort oder konsultiert die Gemeinde unter comune.cisternino.it und die Seite der Borghi-Vereinigung unter borghipiubelliditalia.it, bevor man aufbricht. Die Parkplätze liegen direkt außerhalb der Mauern; das historische Zentrum ist weitgehend Fußgängerzone.

Ziele in der Nähe

Zwei unkomplizierte Nachbarn ergänzen den Aufenthalt. Im Westen krönt die weiße Stadt Ostuni einen Kamm in Sichtweite der Adria, ihre Kathedrale leuchtet über den Olivenebenen. Im Osten öffnet Fasano den Weg zum Meer bei Savelletri und zum archäologischen Park des antiken Egnazia — ein naheliegender Tagesausflug, der Cisterninos Binnenreiz mit Küste und Altertum paart.