Castelmola

Perché sur un balcon de roche haut dominant Taormine, ce minuscule village de montagne concentre sur une seule place plus de panorama que n’en offrent la plupart des villes en une journée entière. Castelmola récompense ceux qui montent encore un peu plus haut : ruelles de pierre de lave, un passé normand, du vin d’amande sur une terrasse baignée de soleil et un regard qui court de l’Etna jusqu’à la côte ionienne et à la Calabre.

Pourquoi visiter cette destination

Parce que la vue est la destination. Depuis le belvédère surplombant la Sant’Antonino Square and Belvedere, un seul regard embrasse le golfe de Giardini Naxos, le Capo di Sant’Alessio, le détroit de Messine et, par temps clair, la côte de la Calabre — avec l’Etna dominant l’ensemble vers l’ouest. Le village lui-même est d’une petitesse déconcertante : une arche médiévale à l’entrée, une place de pierre de lave, une poignée d’églises, des maisons peintes en jaune tendre et rose antique dont les portes sont encadrées de la claire pierre de Taormine. Les visiteurs qui trouvent le corso de Taormine trop fréquenté à midi retrouvent ici le même paysage avec une fraction des gens, et un rythme plus lent construit autour des cafés, des points de vue et des courtes promenades plutôt qu’autour d’une liste de monuments à cocher.

Caractère et histoire

Le nom raconte l’histoire du lieu : château plus « mola », la meule, décrivant la forteresse dont la forme concave couronnait jadis le rocher. L’agglomération s’est développée autour de ce château normand, dont seuls des tronçons de mur subsistent ; une plaque gréco-byzantine du dixième siècle sur la façade de la cathédrale atteste la construction du château sous un stratège byzantin de Sicile qui repoussa les attaques arabes au neuvième siècle. La forteresse joua ensuite un rôle dans les guerres franco-espagnoles avant de perdre sa fonction militaire et de se fondre dans la vie du village. Castelmola se dresse au sommet d’un escalier naturel de reliefs qui monte de la mer à Giardini Naxos en passant par Taormine et le Monte Tauro, pour s’achever au Monte Veneretta, point culminant des environs à 884 mètres. Cette géographie a toujours façonné son caractère — un village de guet devenu belvédère, compact, soigneusement entretenu, fier de ses enseignes artisanales, de ses détails en fer forgé et de la tradition du vin d’amande, que l’on dit née au Caffè S. Giorgio du 18e siècle sur la place.

Que voir

On commence par l’arche d’entrée et la place de pierre de lave de la Sant’Antonino Square and Belvedere, salon vivant du village et son grand balcon sur les toits de Taormine et la côte. La Chiesa Madre sur la Piazza Duomo encadre l’Etna derrière son autel ; l’église de San Biagio, peut-être la plus ancienne du village, recèle des fresques du dix-huitième siècle et des citernes d’eau remontant à l’Antiquité, à côté de l’ancienne Porta Saraceni. L’église de Sant’Antonio, juste à l’écart de la place principale, sert aujourd’hui d’auditorium. Les amateurs d’histoire peuvent suivre les pans subsistants des murs normands de l’ancien château, tandis que les marcheurs peuvent poursuivre jusqu’au Monte Veneretta, décrit par le portail touristique régional comme l’un des points de décollage les plus fréquentés de l’île pour le parapente. Entre les visites, on flâne dans les petites boutiques vendant amandes confites, moutarde de figues et produits du figuier de Barbarie — les cartes de visite comestibles du village.

Comment découvrir la destination

On vient le matin, avant l’arrivée des excursionnistes et tant que la lumière est généreuse pour qui photographie Taormine en plongée et vers la mer. La montée fait partie de l’expérience : on accède au village par des volées d’escaliers de pierre depuis le bas, en suivant la voie historique à travers une porte creusée dans la roche. Sinon, des bus locaux remontent de Taormine en quelques minutes. Une fois sur place, on résiste à la hâte. On commande un verre de vin d’amande sur la place, on laisse le barman expliquer la recette, et on s’attarde devant le panorama qui change à chaque heure — voilé et doux à l’aube, cristallin à midi, doré au crépuscule. Les marcheurs encore vaillants peuvent prendre le sentier panoramique vers le Monte Veneretta ; les plus audacieux peuvent organiser un vol en parapente biplace et contempler depuis le ciel l’escalier de reliefs, en planant vers la côte comme un oiseau.

Informations pratiques

Castelmola est assez compact pour se visiter en profondeur en une demi-journée, même si beaucoup restent pour un déjeuner sans hâte. Des chaussures confortables s’imposent : les ruelles et les escaliers de liaison sont raides, et les sentiers vers le Monte Veneretta sont accidentés. Les après-midis d’été sont chauds sur la place exposée, d’où la préférence pour le début de matinée ou l’heure dorée ; au printemps et en automne, l’air est le plus limpide pour de longues vues sur l’Etna et le détroit. Le village relève de la ville métropolitaine de Messine ; l’accès en voiture y est limité et le stationnement rare aux heures de pointe, de sorte que le bus ou les escaliers depuis Taormine sont généralement le choix le plus commode. On vérifie l’horaire saisonnier du bus Taormine–Castelmola avant de partir, les fréquences variant au fil de l’année. On associe la visite à la ville voisine en contrebas — d’abord la montagne, puis une boisson fraîche sur une terrasse au niveau de la mer.

Lieux à proximité

Taormine est à dix minutes de bus ou à une raide descente à pied, son théâtre grec et son noyau médiéval attendant juste au-dessous de Castelmola. Giardini-Naxos offre les plages du golfe où se dressait la première colonie grecque de l’île. Mount Etna remplit l’horizon et récompense une excursion d’une journée entière au départ d’ici. Acireale apporte églises baroques et traditions de carnaval le long de la côte, tandis que Messine — le chef-lieu de province — est à portée de main pour sa cathédrale et son horloge astronomique.