Castelmola

Hoch über Taormina auf einem felsigen Balkon thront dieses winzige Bergdorf, das in einen einzigen Platz mehr Panorama packt, als die meisten Städte an einem ganzen Tag bieten. Castelmola belohnt alle, die noch ein Stück höher steigen: Lavasteingassen, eine normannische Vergangenheit, Mandelwein auf einer sonnenbeschienenen Terrasse und ein Blick, der vom Ätna über die Küste des Ionischen Meers bis nach Kalabrien schweift.

Warum sich ein Besuch lohnt

Weil der Ausblick selbst das Reiseziel ist. Vom Belvedere über die Sant’Antonino Square and Belvedere umfasst ein einziger Blick den Golf von Giardini Naxos, Capo di Sant’Alessio, die Straße von Messina und an klaren Tagen die Küste Kalabriens — während der Ätna alles im Westen beherrscht. Das Dorf selbst ist verblüffend klein: ein mittelalterlicher Bogen am Eingang, ein Platz aus Lavastein, eine Handvoll Kirchen, Häuser in sanftem Gelb und Antikrosa, deren Türen von hellem Taormina-Stein gerahmt sind. Wer Taorminas Corso am Mittag zu voll findet, entdeckt hier dieselbe Landschaft mit einem Bruchteil der Menschen und einen langsameren Rhythmus, geordnet um Cafés, Ausblicke und kurze Spaziergänge statt um einen Katalog abzuhakender Sehenswürdigkeiten.

Charakter und Geschichte

Der Name erzählt die Geschichte des Ortes: Burg plus „mola”, der Mühlstein, zur Beschreibung der Festung, deren hohl geschwungene Form einst den Felsen krönte. Die Siedlung wuchs um diese normannische Burg herum, von der nur Mauerzüge überdauert haben; eine griechisch-byzantinische Tafel aus dem 10. Jahrhundert an der Kathedralfassade bezeugt den Bau der Burg unter einem byzantinischen Strategen Siziliens, der im 9. Jahrhundert arabische Angriffe abwehrte. Die Festung spielte später in den französisch-spanischen Kriegen eine Rolle, ehe sie ihre militärische Funktion verlor und im Dorfleben aufging. Castelmola liegt oben an einer natürlichen Treppe von Erhebungen, die vom Meer bei Giardini Naxos über Taormina und Monte Tauro aufsteigt und am Monte Veneretta endet, dem höchsten Punkt der Umgebung mit 884 Metern. Diese Geografie hat seinen Charakter stets geformt — ein Wachturmdorf, das zum Aussichtspunkt wurde, kompakt, sorgsam gepflegt, stolz auf seine Handwerksschilder, schmiedeeisernen Details und die Tradition des Mandelweins, die der Überlieferung nach im Caffè S. Giorgio aus dem 18. Jahrhundert am Platz entstand.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt am Eingangsbogen und dem Lavastein-Platz der Sant’Antonino Square and Belvedere, dem lebendigen Wohnzimmer des Dorfes und großem Aussichtspunkt über die Dächer Taorminas und die Küste. Die Chiesa Madre an der Piazza Duomo rahmt den Ätna hinter ihrem Altar ein; die Kirche San Biagio, womöglich die älteste des Dorfes, birgt Fresken aus dem 18. Jahrhundert und Wasserzisternen aus dem Altertum, neben dem alten Porta Saraceni. Die Kirche Sant’Antonio, unweit des Hauptplatzes, dient heute als Auditorium. Geschichtssucher können die erhaltenen normannischen Mauern der alten Burg nachzeichnen, Wanderer weiter zum Monte Veneretta aufsteigen, der vom regionalen Tourismusportal als eins der beliebtesten Startplätze der Insel für Gleitschirmfliegen beschrieben wird. Zwischen den Sehenswürdigkeiten laden kleine Läden zum Stöbern ein, mit kandierten Mandeln, Feigensenf und Produkten aus der Kaktusfeige — die essbaren Visitenkarten des Dorfes.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt am Vormittag, bevor die Tagesgäste eintreffen und solange das Licht freundlich zu allen ist, die auf Taormina hinab und hinaus auf das Meer fotografieren. Der Aufstieg gehört zum Erlebnis: Zum Dorf gelangt man über Steintreppen von unten, dem historischen Weg folgend durch ein ins Gestein gehauenes Tor. Alternativ pendeln Busse in wenigen Minuten von Taormina hinauf. Einmal angekommen, widersteht man der Versuchung zur Eile. Man bestellt ein Glas Mandelwein auf dem Platz, lässt sich vom Barkeeper das Rezept erklären und verweilt über dem Panorama, das sich mit jeder Stunde wandelt — dunstig und weich im ersten Morgenlicht, kristallklar am Mittag, golden am Abend. Wanderer mit Kraftreserven nehmen den aussichtsreichen Weg zum Monte Veneretta; Wagemutige organisieren einen Tandem-Gleitschirmflug und sehen die Treppe der Erhebungen aus der Luft, herabgleitend zur Küste wie ein Vogel.

Praktische Planung

Castelmola ist kompakt genug, um es in einem halben Tag gründlich zu sehen, wenn auch viele für ein langsames Mittagessen bleiben. Bequeme Schuhe sind Pflicht: die Gassen und Verbindungstreppen sind steil, und die Wege zum Monte Veneretta sind uneben. Sommernachmittage sind auf dem ungeschützten Platz heiß, daher lieber früher Vormittag oder goldene Stunde; im Frühling und Herbst ist die Luft am klarsten für weite Blicke auf Ätna und die Meerenge. Das Dorf gehört zur Metropolitanstadt Messina, die Zufahrt mit dem Auto ist eingeschränkt und Parkplätze sind zu Spitzenzeiten knapp, sodass Bus oder Stufen von Taormina meist die einfachere Wahl sind. Vor dem Aufbruch prüft man den saisonalen Fahrplan des Busses Taormina–Castelmola, denn die Taktzeiten ändern sich im Jahresverlauf. Man verbindet den Besuch mit dem Nachbarort unten — erst der Berg, dann ein kühles Getränk auf einer Terrasse auf Meereshöhe.

Ziele in der Nähe

Taormina ist eine zehnminütige Busfahrt oder ein steiler Abstieg zu Fuß entfernt, sein griechisches Theater und sein mittelalterlicher Kern warten unmittelbar unterhalb von Castelmola. Giardini-Naxos bietet die Strände des Golfs, wo die erste griechische Kolonie der Insel stand. Mount Etna füllt den Horizont und belohnt einen Ganztagesausflug von hier. Acireale bringt barocke Kirchen und Karnevalstraditionen an der Küste mit, während Messina — die Provinzhauptstadt — gut erreichbar liegt, mit ihrer Kathedrale und der astronomischen Uhr.