Carloforte

Ein Stück Ligurien, vor der Südwestküste Sardiniens treibend: Carloforte, der einzige Ort auf der Insel San Pietro, wurde 1738 von Korallenfischern aus Pegli über Tabarka gegründet, und ihre Nachfahren sprechen auf den Straßen noch heute einen genuesischen Dialekt. Zwischen Thunfisch-Erbe, Buchten aus rotem Basalt und engen carrugi-Gassen fühlt es sich an wie nirgends sonst in Sardinien.

Warum sich ein Besuch lohnt

Carloforte bietet eine doppelte Flucht: eine Überfahrt mit dem Boot und dann ein Ort, der einer anderen Welt angehört. Seine Gassen und pastellfarbenen Häuser steigen in echtem Genueser Stil vom Hafen auf; seine Speisekammer ist der große rote Thunfisch des Mittelmeers, verarbeitet zu Couscous und unzähligen Meeresgerichten; seine Küste ist ein zerklüftetes Band aus Buchten, Felsnadeln und einem der westlichsten Leuchttürme Italiens. Schwimmer, Radfahrer, Taucher und Feinschmecker-Reisende finden hier einen kompakten Insel-Spielplatz — mit der Schwesterstadt Calasetta und ihren Stränden gerade über dem Kanal.

Charakter und Geschichte

Die Geschichte ist außergewöhnlich: Ligurische Familien aus Pegli fischten seit dem 16. Jahrhundert Korallen vor der tunesischen Insel Tabarka; 1738 gewährte König Carlo Emanuele III. ihnen die unbewohnte Insel San Pietro, und sie benannten ihre neue Stadt nach ihm. Etwa vierzig Jahre später gründete dieselbe tabarchinische Gemeinde über dem Kanal auf Sant’Antioco Calasetta. Der Fischfang prägte alles — die Thunfischfischerei der Insel ist die letzte noch bestehende an der sardischen Küste und zugleich eins der ältesten Fangbetriebe im Mittelmeerraum, und der jährliche rituelle Fang findet noch immer im späten Frühjahr statt. Die Madonna dello Schiavo, Schutzpatronin der Insel, behütet Korallentaucher wie Thunfischfischer, und die Denkmäler der Stadt gedenken des Meeres: die Wehrmauern mit der Porta del Leone, der Trachyt-Turm Torre San Vittorio — ein Observatorium von 1898 und heute ein multimediales Geschichtsmuseum — und das Marmordenkmal für den Gründerkönig, errichtet 1786.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt am Wasser der nahen Küste: Girin, an der Südostküste von San Pietro, ist eine geschützte Bucht mit weichem Schalensand zwischen niedrigen Felsvorsprüngen aus rotem Basalt, abgewandt vom Mistral und sanft abfallend — ein Liebling von Familien und Tauchern. Vor der Küste bewahrt Isola Piana – Carloforte die Konzession einer historischen Tonnara, gewährt am Ende des 17. Jahrhunderts und aktiv bis 1964; heute ist sie ein straßenloses Naturschutzgebiet, in dem Falken, Silbermöwen und Seeregenpfeifer nisten. Jenseits des Kanals auf Sant’Antioco wacht der Torre di Calasetta — aus vulkanischem Stein um 1757 erbaut, vor der Stadt, die sich zu seinen Füßen ausbreitet — über die Seepassage zwischen den Inseln, mit einem archäologischen Museum phönizisch-punischer Funde im Erdgeschoss. Schließlich liegt der Strand Portopaglietto an der Festlandküste bei Portoscuso, dem alten Fischerei-Tor zu den Inseln: ein goldener Bogen zwischen Trachyt-Kliffen, beschattet von einem Pinienhain, mit dem gestreiften Leuchtturmfelsen La Ghinghetta vor der Küste.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man nimmt die Fähre von Calasetta oder Portoscuso — die Überfahrt selbst ist Teil des Vergnügens — und lässt das Auto zurück: Die Insel ist klein, es gibt nur wenige Straßen, und Fahrräder und Roller sind der klassische Weg zu den Buchten. Man schwimmt und schnorchelt sich die Küste entlang und hebt den späten Nachmittag für den Leuchtturm von Capo Sandalo und die Zwillingsfelsen der Le Colonne auf. Man isst ernsthaft: roter Thunfisch in jeder Form, tabarchinischer Couscous und die eigenen Rezepte der Stadt in den Hafen-Trattorien. Wenn die Zeit es erlaubt, kommt man zum Girotonno im späten Mai oder im Juni, dem internationalen Festival rund um die Thunfischküche, oder zu den Festlichkeiten der Madonna dello Schiavo. Zwischen den Bädern steigt man hinauf zum Torre San Vittorio, zur Geschichte der Insel in Bildern.

Praktische Planung

Carloforte erreicht man mit häufigen Fähren von Calasetta (kurze Überfahrt) und Portoscuso; Autos können mitkommen, sind aber in den engen Gassen unnötig und unpraktisch. Unterkünfte bucht man früh für Mai–Juni rund um das Festival und für den ganzen Sommer; die Stadt bietet kleine Hotels, Pensionen und Apartments, in der Saison auch einen Campingplatz. Die Strände der Insel sind stellenweise eher kiesig-felsig als sandig — Badeschuhe helfen —, und die Mistral-Tage, die Surfer glücklich machen, können Ausflugsrouten sperren; daher prüft man jeden Morgen die Seebedingungen. Die Restaurants konzentrieren sich um den Hafen und das alte Viertel; in Festivalwochen empfiehlt sich eine Reservierung für die Tische, an denen Thunfisch im Mittelpunkt steht.

Ziele in der Nähe

Die Kanalüberfahrt führt nach Sant’Antioco, die große südliche Insel mit ihren phönizischen Wurzeln, und nach Iglesias, eine mittelalterliche Bergbaustadt in den Hügeln des Iglesiente. Am Festlandufer beginnen die Häfen gegenüber dem Archipel bei Carbonia — moderne Stadt, alte Archäologie —, und die Strände der Südwestküste laufen weiter zu den Dünen des Südufers. (Nachbarn aus der Kandidatenliste derselben Region, da das Provinzfeld im kanonischen Datensatz leer ist.)