Brisighella

Tre guglie di selenite portano tre monumenti sopra un borgo medievale color miele nella valle del Lamone. Brisighella accosta la migliore tavola della campagna romagnola — un olio d’oliva così pregiato da fregiarsi della DOP più antica d’Italia — a un paesaggio di creste gessose con grotte e calanchi, e a una via coperta dove gli asini un tempo si riparavano mentre i carrauni calavano la pietra dai colli.

Perché visitare questa destinazione

Brisighella ha i titoli — annoverata tra I Borghi più belli d’Italia e insignita della Bandiera Arancione del Touring Club — eppure conserva la scala e il ritmo di una cittadina di collina operosa. Il vero spettacolo è il contesto: falesie e grotte del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola si innalzano direttamente dietro i tetti, e il centro antico si aggrappa al suo sperone a metà strada tra Ravenna e Firenze, sulla linea ferroviaria di Faenza. I monumenti compongono una mezza giornata perfetta: una fortezza sulla sua roccia, una torre dell’orologio su un’altra, un santuario sulla terza, e la celebrata Via degli Asini che li attraversa, camminamento coperto e rialzato senza eguali in Romagna. Poi c’è l’olio — extravergine, tutelato dalla DOP, gioiello della corona della regione — spremuto dalle olive di oliveti che si possono attraversare lungo un percorso tematico. Le feste gastronomiche segnano il calendario, dalle sagre di primavera all’antica fiera del Monticino di settembre e alla festa delle olive di novembre.

Carattere e storia

Il villaggio crebbe sotto la protezione della fortezza attribuita ai signori Manfredi di Faenza, e il suo impianto urbanistico obbedisce ancora alla logica medievale: una sola spina che sale verso la Rocca, case accatastate a difesa, porte che segnavano gli antichi posti di dazio. La Via degli Asini nacque come galleria di servizio per i carrauni del gesso; le loro bestie da soma riposavano nella sua loggia ad archi, dando alla strada il nome che i visitatori usano ancora. Il gesso fece la fortuna della città in un altro modo — le brillanti cave di selenite della cresta plasmarono il paesaggio e le vie commerciali, e l’eredità estrattiva oggi si legge attraverso il museo geologico sul colle del Monticino. La fede pose il terzo colle, dove il santuario neoclassico della Beata Vergine del Monticino veglia sulla valle. Oltre il borgo, la campagna conservava strati più antichi: la pieve romanica di San Giovanni in Ottavo, costruita contro un cippo miliario di strada romana, e una rete di sentieri oggi promossi come cammini culturali, con itinerari fatti risalire a Dante. Oggi la città vive di olio, agricoltura, piccole arti e di una reputazione crescente per un turismo lento e ben segnalato.

Cosa vedere

Si sale prima alla Fortezza Manfredi (Rocca Manfrediana) sulla sua rupe di selenite; le sue corti e le sue torri ospitano percorsi museali, e i sabati d’estate le aperture «Rocca al tramonto» mostrano le mura nella loro atmosfera più suggestiva. Si scende nel centro antico per la Via degli Asini (Via del Borgo), la strada coperta e rialzata le cui arcate ripararono un tempo gli asini, oggi costeggiata da piccole botteghe artigiane e angoli di artisti. Sul colle del Monticino, il Santuario della Beata Vergine del Monticino e il Museo Geologico del Monticino (all’aperto), allestito dietro il santuario in un’antica cava di gesso, spiegano la cresta sotto i vostri piedi. Nella città bassa, la Collegiata dei Santi Michele e Giovanni Battista si affaccia sulla piazza principale, con la modesta Chiesa di San Francesco poco lontana. In auto o a piedi si raggiunge la romanica Pieve di San Giovanni in Ottavo (Pieve del Tho), solitaria fra i campi. La natura completa il giro: la Grotta Tanaccia nel parco gessoso propone visite guidate nei mesi caldi, e il Sentiero dell’Olio si avvia dalla città attraverso gli oliveti storici verso la pieve.

Come vivere l’esperienza

Arrivate affamati e fate dell’olio il filo conduttore del soggiorno. Assaggiate l’olio DOP a un frantoio in stagione di molitura, quando l’olio nuovo è erbaceo e piccante, e mangiate la tavola locale — spoja lorda in brodo, carciofo Moretto, salumi di Mora Romagnola — nelle trattorie sotto gli archi. Se potete, calibrate la visita sulle sagre: sagre gastronomiche di primavera, l’Antica Sagra del Monticino di settembre, e la Sagra dell’Ulivo e dell’Olio di novembre. Camminate i tre colli come fanno i locali, sulla scalinata intagliata nel gesso che collega Rocca, torre dell’orologio e santuario, con viste sulla valle da ogni sommità. Gli escursionisti possono unirsi al Cammino di Dante o percorrere il sentiero CAI 505 verso Faenza attraverso le colline; i frequentatori di terme hanno da lungo tempo inserito le vicine sorgenti termali nell’itinerario. I fotografi puntano alla nebbia del primo mattino nella valle del Lamone o all’ora dorata dalla Rocca.

Pianificazione pratica

Brisighella sorge sulla ferrovia Faenza–Firenze, a circa mezz’ora da Faenza e a un viaggio scenografico da entrambe le città; la stazione è a pochi passi pianeggianti dalla porta del borgo. Su strada, si trova lungo la via che collega Faenza ai valichi appenninici, con parcheggi ai margini del centro antico. L’ufficio del Pro Loco in Via Naldi è il punto di riferimento per le informazioni in stagione, indicativamente da metà aprile a metà ottobre. Le aperture di musei e fortezza mutano col calendario — la Rocca, per esempio, propone tour speciali al tramonto il sabato da maggio a ottobre — quindi consultate brisighella.org e brisighellamusei.it prima di partire. Le visite alla grotta si svolgono solo nei mesi più caldi. Indossate scarpe adeguate: ogni monumento comporta gradini intagliati nel gesso. Maggio–giugno e settembre–ottobre uniscono i colori del paese dell’olio a un clima mite per camminare.

Luoghi vicini

Faenza, Città Creativa dell’UNESCO per la ceramica, è la compagna naturale di viaggio — raggiungibile in treno o a piedi sui colli attraverso un sentiero segnalato. Dall’altro lato, la propaggine adriatica della provincia offre Cervia, le cui saline e il cui lungomare sono un’altra Romagna, del tutto diversa.