Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, die Hauptstadt des südlichen Marche, ist eine Stadt aus Travertin: Kirchen, Türme und zwei der schönsten Plätze Mittelitaliens entstehen aus demselben honigfarbenen heimischen Stein. Dort, wo Bergbäche entlang der Salzwegen aufeinandertreffen, schichtet sie picenische, römische, mittelalterliche und Renaissance-Geschichte in einem Zentrum, das man in zwanzig Minuten zu Fuß durchquert — und dabei großartig isst.

Warum sich ein Besuch lohnt

Wenige italienische Städte dieser Größe packen so viel in so wenig Raum. Die beiden Plätze allein rechtfertigen die Reise: die Piazza del Popolo, ein Renaissance-Wohnzimmer aus Travertinarkaden und Cafés, und die Piazza Arringo, das ältere bürgerliche und geistliche Herz, gesäumt von der Kathedrale, einem romanischen Baptisterium und den Stadtmuseen. Um sie herum stehen von den einst zweihundert über den Dächern aufragenden Türmen noch rund fünfzig mittelalterliche, dazu eine gotische Franziskanerkirche, römische Brücken und eine sternförmige Festung über dem Fluss. Dazu kommt die Küche der Stadt — die frittierten gefüllten Olive all’ascolana wurden hier erfunden — und ein Turnierfest im August mit Renaissancekostümen, und Ascoli wird zu einer Stadt, der man problemlos zwei oder drei Tage widmet. Sie taugt auch als Basis für die adriatische Küste und die Sibillini-Berge, beide in kurzer Autofahrt erreichbar.

Charakter und Geschichte

Ascoli begann als italische picenische Siedlung — die Tradition nennt sie sabinischen Ursprungs — und fiel 268 v. Chr. an Rom; es wurde eine verbündete Stadt, an die Hauptstadt gebunden durch die Via Salaria, die alte Salzstraße, die an der Adria endet. Seine Loyalität hatte Grenzen: 91 v. Chr. war Asculum die erste italienische Stadt, die im Bundesgenossenkrieg gegen Rom aufstand, und nach einer Belagerung, die die Schlacht von 89 v. Chr. entschied, wurde sie in den römischen Staat eingegliedert. Die frühen mittelalterlichen Jahrhunderte brachten ostgotische und langobardische Verwüstung, dann Herrschaft aus dem Herzogtum Spoleto und eine lange Vormachtstellung seiner Bischöfe. Ab 1189 verwaltete sich die Stadt selbst als freie Kommune, bevor das vertraute marchigianische Karussell der Condottieri — die Malatesta, dann Francesco Sforza — einer Kirchenstaats-Regierung wich, die bis zur italienischen Einigung 1860 andauerte. Was bleibt, ist bemerkenswert einheitlich, denn praktisch alles Bedeutsame wurde im heimischen Travertin neu errichtet, was dem Zentrum seine berühmte goldene Uniformität verleiht.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt auf der Piazza del Popolo, gesäumt von der Kirche San Francesco, begonnen 1258, und dem Palazzo dei Capitani del Popolo, dem ehemaligen Sitz der bürgerlichen Macht mit einer archäologischen Abteilung im Inneren. Es geht hinauf zur Piazza Arringo, wo die Kathedrale von Ascoli Piceno ein Polyptychon von Carlo Crivelli bewahrt, dem großen heimischen Meister der 1400er-Jahre; daneben öffnet sich das romanische Baptisterium San Giovanni auf frühchristliche Überreste. Die Städtische Pinakothek von Ascoli Piceno im Palazzo dell’Arengo, gegründet 1861 und gefüllt mit mehr als achthundert Werken, teilt sich den Platz mit dem Diözesanmuseum von Ascoli Piceno.

Unter der Stadt sitzt das Römische Theater von Ascoli Piceno unter dem Hügel Annunziata, und die Ponte di Cecco überspannt den Bach Castellano unter den Wehrmauern des Forte Malatesta, einer Festung, die die Museen der Stadt selbst zu den spektakulärsten Renaissancebefestigungen Italiens zählen. Den Abschluss machen die stilleren Sammlungen der Stadt: das Staatliche Archäologische Museum, die Galerie für zeitgenössische Kunst Osvaldo Licini, das Museum für Keramikkunst und das samtene, freskengeschmückte Teatro Ventidio Basso.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man nimmt die Stadt langsam, in der Ordnung, wie Ascoli sie selbst lebt: morgens der Kaffee stehend an der Bar auf der Piazza del Popolo, mittags die Museen, abends die passeggiata entlang des Corso Mazzini — einer archäologischen Route im Freien entlang der römischen Straßenniveaus. Man bestellt Olive all’ascolana zu einem Glas Offida- oder Falerio-Wein und sucht den anegino, den heimischen Anislikör. Fallen die Reisetermine auf den Beginn des August, verwandelt die Giostra della Quintana die Stadt in Renaissancegewand, mit einem Umzug von mehr als tausend kostümierten Teilnehmern und einem Turnier zwischen sechs Reitern, die die historischen contrade vertreten; die Termine bestätigt man vor der Planung auf dem offiziellen Tourismusportal. Führungen und Audioguides sind über die Infopoints der Stadt buchbar.

Praktische Planung

Ascoli Piceno hat einen eigenen Bahnhof an der Linie Richtung San Benedetto del Tronto auf der adriatischen Seite und ist von der A14 aus unkompliziert mit dem Auto erreichbar; die Altstadt ist kompakt und am besten ganz zu Fuß zu erkunden, mit Parkplätzen vor den Mauern. Für den größten Teil des Jahres ist die Stadt ruhig; der August bringt Hitze, Menschenmassen und die Quintana. Die Museen von Ascoli werden als ein einziger Rundgang mit Kombitickets geführt — aktuelle Öffnungen und Ausstellungen prüft man auf ascolimusei.it oder visitascoli.it, statt sich auf gedruckte Pläne zu verlassen, da die Stunden je nach Saison und Standort wechseln.

Ziele in der Nähe

Die umgebende Provinz lädt zu langsamen Schleifen ein. Die Renaissance-Hügelstädte Ripatransone und das Küstenstädtchen Grottammare passen wunderbar für einen Tag Richtung Küste; Fermo, jenseits der Provinzgrenze im Norden, stellt den Plätzen Ascolis seine eigenen römischen Zisternen gegenüber; und die Sibillini-Berge öffnen Höhenwanderland weniger als eine Stunde landeinwärts.