Ariccia

Ariccia in den Albaner Bergen südlich von Rom ist Städtebau des Barock in seiner geschlossensten Form: ein Platz, ein Palast, eine Kuppelkirche, alle geformt von Gian Lorenzo Bernini für Papst Alexander VII. in den 1660er-Jahren. Dazu die tiefe Vergangenheit des Latinischen Bundes, ein der Diana geweihter Wald und die Porchetta, die dem Ort seinen Namen machte.

Warum sich ein Besuch lohnt

Ariccia belohnt Reisende, die ihre Geschichte gerne auf einem einzigen Platz ablesbar finden. Die Piazza di Corte ist ein barockes Ensemble, wie es wenige italienische Städte vorweisen: Der Chigi-Palast, sein Gartenportal und die Kollegiatskirche mit runder Kuppel wurden alle von Berninis Werkstatt konzipiert, als Fabio Chigi — Papst Alexander VII. — beschloss, die neue Familienherrschaft in den 1660er-Jahren umzugestalten. Unter dem Barock liegt etwas viel Älteres: Aricia zählte zu den Gründungsstädten des alten Latium, war Mitglied des Latinischen Bundes, und seine Wälder beherbergten das Heiligtum der Diana Aricina, dessen Priesterkönig, der Rex Nemorensis, später Frazers The Golden Bough inspirierte. Die Via Appia führte als erste große Poststation außerhalb Roms durch den Ort. Und dann ist da die Porchetta — Schweinefleisch, langsam mit Kräutern und Wildfenchel gegart —, die die Römer so zuverlässig zum Mittagessen die Via Appia hinabzieht, wie einst die Pilger auf derselben Straße zum Heiligtum von Galloro wanderten.

Charakter und Geschichte

Wenige kleine Orte sind von großen Namen so durchgängig gezeichnet. Ariccias antike Referenzen sind solide — Siedlungsfunde aus dem neunten oder achten Jahrhundert v. Chr., Bundesmitgliedschaft, bis Rom den Ort 338 v. Chr. aufnahm, und ein Platz in Livius’ Erzählungen von Siegen über etruskische Heere. Das mittelalterliche Ariccia fiel an die Savelli, deren Burg bis heute den Kern des Hauptpalastes bildet; 1661 kauften die Chigi, eine sienesische Bankierdynastie, ihnen das Lehen ab, gelockt durch die Lage nahe Castel Gandolfo, der päpstlichen Sommerresidenz. Es folgte ein Jahrzehnt urbanen Theaters: Von 1664 bis 1672 verwandelte Carlo Fontana, auf Berninis Entwurfsidee arbeitend, die Burg in eine barocke Residenz, gedacht als Hybrid aus Villa, Burg und Palast, während der Platz angelegt und die Kollegiatskirche unter Berninis Anregung errichtet wurde, ihre Kuppel ein Echo seiner Pantheon-Restaurierungen. Das neunzehnte Jahrhundert fügte die monumentale Brücke von 1854 hinzu, von Pius IX. in Auftrag gegeben, um die Via Appia über das Tal zu führen; von sich zurückziehenden deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde sie 1947 wiederaufgebaut und erneut nach einem Einsturz 1967. Goethe, Corot, Turner, Henry James und Ibsen — der hier 1865 Brand schrieb — kamen alle durch, und Visconti drehte im Palast Szenen aus „Der Leopard“.

Sehenswürdigkeiten

Die Route legt man um die Piazza di Corte an, das barocke Herz, in dem sich Berninis Stadtvision entfaltet. An ihrer Nordseite erhebt sich der Palazzo Chigi, eine seltene Barockresidenz, bewahrt mit ihren originalen Einrichtungsgegenständen und dem Raumgefüge; ihr Piano nobile zeigt heute eine Dauerausstellung zu einem Caravaggio, The Taking of Christ (die Ergreifung Christi), als Langzeitleihgabe aus der Sammlung Ruffo, daneben wechselnde Ausstellungen. Gegenüber steht die Kollegiatskirche Santa Maria Assunta in Cielo, ihre auf Zentralbau angelegte Kuppel geht direkt auf Berninis Pantheon-Studien zurück. Hinter dem Palast erstreckt sich der Chigi-Park (Barco), ein Überrest des der Diana geweihten Nemus aricinum, mit Brunnen, Bauten des 17. Jahrhunderts, römischen Funden und — bemerkenswert — einigen der ältesten kalifornischen Mammutbäume Europas. Eine kurze Fahrt oder ein Spaziergang entlang der alten Appia-Trasse führt zum Heiligtum Santa Maria di Galloro mit seiner Fassade von Bernini, Ziel der Prozession am 8. Dezember; auf der gegenüberliegenden Ortseite schreitet die Monumentalbrücke über das bewaldete Tal, ihr Geländer rahmt eine der klassischen Ansichten der Albaner Berge.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt zum Mittagessen und bleibt für die Architektur. Porchetta ist das Ritual: Brötchen, gefüllt mit kräuterigem Schweinebraten aus den Fraschette entlang der Appia, am besten im Freien gegessen nach einem Vormittag voller Paläste. Den Palastbesuch legt man auf einen Werktagmorgen — das Museum schließt montags — und verbindet ihn mit einem langsamen Rundgang über den Platz, Berninis Kompositionen von jeder Ecke lesend. Am zweiten Wochenende des Monats füllen manchmal Oldtimertreffen von Enthusiasten die Piazza; Anfang Dezember zieht die Galloro-Prozession mit Kerzen aus dem Ort. Wanderer steigen in den Wald des Chigi-Parks hinab für die schattige Perspektive auf die Brücke und kehren über die Porta Romana zurück. Ariccia dient auch als Basis für die Weinstraße der Castelli, mit Frascati und Nemi in leichter Reichweite.

Praktische Planung

Ariccia liegt mit dem Auto etwa eine halbe Stunde von Rom an der Via Appia Nuova; Busse vom Endpunkt Anagnina fahren häufig, und der Ort verbindet sich natürlich mit dem Nachbarn Albano Laziale, dessen Bahnhof die nächste Eisenbahnanbindung ist. Geparkt wird an den Rändern der Altstadt — der Platz selbst ist teilweise Fußgängerzone. Der Sommer bringt Porchetta-Scharen und warme Abende, die man am besten im Freien verbringt; der Frühling zeigt die Hügel in ihrem tiefsten Grün. Der Palast hält geteilte Zeiten mit Mittagspause und schließt montags, also plant man darum herum; die aktuellen Regelungen bestätigt man auf palazzochigiariccia.it, visitcastelliromani.it oder den Seiten der Gemeinde, da Ausstellungen und Feiertagsöffnungen im Jahreslauf wechseln. Bequeme Schuhe meistern die Brücken- und Parkspaziergänge.

Ziele in der Nähe

Die Kette der Castelli macht das Hüpfen von Ort zu Ort mühelos: Albano Laziale grenzt nördlich an den Ort, Castel Gandolfo und sein Papstpalast blicken wenig darüber hinaus auf den See, und Nemi, Grottaferrata, Marino und Frascati vervollständigen einen Tagesrundgang durch die Albaner Berge — allesamt Nachbarn derselben Provinz in kurzer Autofahrt.