Apricale

Perché sur un éperon ensoleillé au-dessus de la vallée de la Nervia, Apricale empile ses maisons de pierre sombre contre un rocher couronné par le château et se dit, avec quelque justice, un village où le Moyen Âge et l’art contemporain partagent les mêmes ruelles. Des fresques murales s’épanouissent sur des murs du treizième siècle, une bicyclette s’envole du clocher, et l’huile d’olive taggiasca parfume chaque chose.

Pourquoi visiter cette destination

Apricale récompense les voyageurs qui ralentissent. C’est un village fait pour flâner : trois portes médiévales, des caruggi escarpés polis par des siècles de pas et une place centrale où l’église et le château se font face comme de vieux voisins. Les photographes viennent pour la texture de la pierre empilée et les cadrages soudains de la vallée ; les amateurs d’art pour les fresques murales et le programme d’expositions du château ; les voyageurs gourmands pour l’une des grandes traditions d’huile d’olive de Ligurie, honorée du label Città dell’Olio. Parce que le village se tient dans les terres, loin des foules de la Riviera, il forme un contraste serein de demi-journée ou de nuit avec la côte, et sa poignée de trattorie et de chambres permet de vivre un borgo une fois partis les visiteurs du jour.

Caractère et histoire

Le nom vient du latin apricus — ensoleillé — et le village en est digne, en terrasses parmi les oliveraies sous les Alpes-Maritimes. Un peuplement celto-ligure existait ici dès la fin de l’âge du Bronze ; le château sur l’éperon rocheux fut fondé vers l’an 1000 par les comtes de Vintimille, et vers 1270 le village passa dans le fief des Doria de la proche Dolceacqua, sous la domination desquels il demeura quelque cinq siècles. Les ruelles raides et les maisons de pierre sombre gardent une atmosphère du treizième siècle, et les Statuts ruraux d’Apricale de 1267 — un mélange de droit romain et germanique — comptent parmi les plus anciens de leur genre en Ligurie. Ces dernières décennies, le village a cultivé une seconde identité, celle d’un lieu d’artistes : des fresques murales sont apparues le long des murs des ruelles, des clins d’œil sculptés ponctuent les toits, et le château restauré monte désormais des expositions en collaboration avec la Fondazione Maeght de Saint-Paul-de-Vence, donnant au borgo un pouls culturel bien plus vaste que ses quelques centaines d’habitants (100 et plus).

Que voir

Le Castello della Lucertola — le château du Lézard, nommé d’après l’emblème des anciens habitants celto-ligures de la région — domine le village au bout de la place. Restauré et ouvert à la culture, il conserve les Statuts médiévaux, une salle du Risorgimento et un jardin suspendu, avec des expositions au fil de l’année. Face à lui, l’église de la Purification de la Vierge Marie se dresse à cet endroit depuis le treizième siècle ; le remaniement baroque postérieur, la façade néoromane de 1935, les portails de Giovanni Viale et une rosace en mosaïque racontant la Présentation au Temple méritent un regard lent, et son clocher s’élève depuis l’ancienne tour carrée du château — couronnée par la bicyclette tendue vers le ciel de l’installation de 2000 de Sergio Bianco, « La forza della non gravità ». En flânant de l’une à l’autre, on passe sous les portes médiévales en arc qui gardent encore les caruggi et l’on cherche en chemin les fresques murales du village. On ne manquera pas le ludique Monument au Livre, sculpture en acier d’Enzo Pazzagli et de Claudio Nobbio qui résume l’esprit du village, où l’art rencontre l’histoire.

Comment découvrir la destination

On prend le village à pied et sans horaire. On entre par les portes, on monte au château pour la vue sur la vallée, puis l’on s’installe sur la petite place pour un café ou un verre de Rossese. On mange comme mange la vallée : antipasti de légumes farcis, ravioli, lapin braisé au Rossese et la pansarola — un beignet sucré fêté chaque septembre lors de la sagra de longue tradition du village, traditionnellement accompagné de zabaglione. Les terrasses d’oliviers alentour sont la raison d’être d’une grande part du paysage, et les dégustations de l’huile extra-vierge taggiasca locale s’organisent facilement. On choisira la fête patronale du 8 septembre, le théâtre itinérant d’août ou l’itinéraire gastronomique et musical de la Saint-Valentin en février pour voir le borgo en fête ; sinon, n’importe quel jour de semaine tranquille montre le village sous son jour le plus évocateur, avec la lumière qui glisse sur la pierre.

Informations pratiques

Apricale se trouve dans la province d’Imperia, à une vingtaine de minutes de route au nord de la côte, à Vintimille ou Bordighera, en remontant les routes de la vallée de la Nervia. Aucun train ne dessert le village ; on arrive en voiture, en se garant sous le village et en montant à pied — les ruelles sont en escaliers et raides, donc on s’équipe en conséquence, et l’on notera que les bagages à roulettes négocient mal les pavés d’Apricale. Les excursions se marient naturellement avec la côte et les villages voisins. Une petite taxe de séjour s’applique aux nuitées, contribuant à l’entretien du village. Les horaires du château et de ses expositions varient selon la saison et la programmation : on consulte le site municipal (comune.apricale.im.it) ou la page des Borghi più belli d’Italia avant le départ ; l’église est ouverte au public, avec les horaires de messe affichés sur place.

Lieux à proximité

La vallée de la Nervia et la Riviera proche offrent ample matière. Dolceacqua, la place forte des Doria dont Monet a peint le pont, est l’excursion complémentaire par excellence, et les plaisirs côtiers de Bordighera, Sanremo et Imperia sont tous à courte distance en voiture — chacun mariant le silence du village perché à l’énergie du front de mer.