Anagni

Anagni, die Stadt der Päpste, thront auf einem Höhenrücken zwischen den Monti Ernici und dem Sacco-Tal, eine Stunde von Rom entfernt. Hier wurde Bonifatius VIII. beim empörenden „Schiaffo” von 1303 gefangen genommen, und hier birgt eine romanische Kathedrale einen der großen Freskenzyklen Italiens. Mittelalterliche Tore, zyklopische Mauern und stille Gassen aus Stein belohnen einen langsamen Besuch.

Warum sich ein Besuch lohnt

Anagni liefert das mittelalterliche Italien in voller Konzentration, ohne die Warteschlangen bekannterer Zentren. Die Kathedrale Santa Maria Annunziata krönt die Stadt mit ihrem kosmatesken Marmorfußboden, und unter ihr breitet die Krypta San Magno einen Schimmer von Fresken des 13. Jahrhunderts über Szenen des Alten und Neuen Testaments aus — ein Zyklus, der in den 1990er-Jahren restauriert wurde und heute zu den Hauptattraktionen des südlichen Latium zählt. Der Platz der Stadt in der Geschichte ist gewaltig: Hauptstadt der Herniker, eine Papstresidenz, die der Kirche Bonifatius VIII. und weitere Päpste gab, und Bühne des Schiaffo di Anagni am 7. September 1303, als Agenten der französischen Krone im eigenen Palast Hand an den Papst legten — ein Schock, der durch Europa hallte. Mauern mit vier erhaltenen Toren, ein freskiertes mittelalterliches Haus, in dem Dante angeblich zu Gast war, und Blicke über das Sacco-Tal zu den Bergen der Ernici runden einen Tag gemächlicher Entdeckung ab.

Charakter und Geschichte

Anagni war Anagnia, Hauptstadt der Herniker, und die Legende zählte sie zu den von Saturn gegründeten „saturnischen Städten” neben Alatri, Ferentino und Arpino; Rom unterwarf die Stadt 306 v. Chr. und machte sie später zu einer Gemeinde (municipium). Das mittelalterliche Glück beruhte auf dem Papsttum: Seit dem 11. Jahrhundert trafen sich hier Päpste und Kaiser, Alexander III. verkündete 1160 von der Stadt aus die Exkommunikation Friedrich Barbarossas, Innozenz IV. wurde in ihrer Kathedrale gewählt, und die Familie Caetani machte sie im 13. Jahrhundert zu ihrer Machtbasis, als die Stadt vorübergehend Zehntausende Einwohner zählte. Das Drama kam 1303: Bonifatius VIII., verstrickt in seinen Kampf mit Philipp dem Schönen von Frankreich, wurde in den bischöflichen Räumen neben der Kathedrale gefangen genommen und — so die Überlieferung — geschlagen, der „Schiaffo di Anagni”, ehe ihn die Stadtbewohner Wochen später befreiten. Die Episode brach den Pontifex innerhalb eines Monats und markierte die Grenzen mittelalterlicher Papstmacht. Nach der päpstlichen Epoche sank die Stadt auf ein paar Tausend Seelen herab, lebte von Landwirtschaft im Hügelland und Handwerk und kehrte in Fragmenten in die moderne Geschichte zurück: jakobinisches Departementszentrum 1798, Kriegsbefehlsstand 1944, Provinz Frosinone seit 1927. Heute ist sie eine mittelgroße Stadt von etwa 20.000 Einwohnern, deren Oberstadt noch immer eine Insel mittelalterlichen Steins ist.

Sehenswürdigkeiten

Das Herz jedes Besuchs ist der Kathedralenkomplex. Die Cattedrale di Santa Maria Annunziata, ab 1072 errichtet und im 13. Jahrhundert um gotische Verfeinerungen ergänzt, birgt einen kosmatesken Fußboden und die Reliquie des Thomas Becket; das benachbarte MuCA führt die Besucher durch Kapitelsaal, Sakristeien, Schatzkammer, die Becket-Kapelle und hinab in die Cripta di San Magno, deren Gewölbe und Säulen den berühmten Freskenzyklus tragen. Neben der Kathedrale bewahrt der Palazzo di Bonifacio VIII den Saal des Schiaffo, und die unterhalb gelegene Piazza Innocenzo III ehrt den großen Papst des Mittelalters. Man folgt dem Ring der Tore: Porta Cerere, 1841 neoklassizistisch wiederaufgebaut; Porta Santa Maria, einst das Tor der Götzenbilder genannt, wiederaufgebaut 1564; und Porta San Francesco an der Südseite. In den Gassen dazwischen hält die freskierte Fassade von Casa Barnekow so manchen Passanten mitten im Gehen an. Geistliche Architektur gibt es in Fülle: die Chiesa di Sant’Andrea e Cripta di San Vito, das strenge San Pietro in Vineis, die Chiesa della Madonna di Loreto und das Monastero ed Eremo di Santa Chiara oberhalb der Stadt. Die Chiesa di San Giovanni de Duce e Sostruzioni Sillane legt römisches Mauerwerk unter der Kirche frei, während außerhalb der Mauern die megalithischen Arcazzi und die Badia di Santa Maria della Gloria die Route erweitern; der Parco della Rimembranza an der Piazza Cavour bietet einen grünen Aussichtspunkt. Das kleine Casa Museo Tommaso Gismondi fügt eine Note zeitgenössischer Kunst hinzu.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Für den Kathedralen-Museumsrundgang reserviert man im Voraus — die Besuche sind geführt, dauern etwa eine Stunde, und die Fresken der Krypta belohnen das langsamere Tempo; eine Audioguide-App und eine virtuelle 3D-Tour stehen zur Verfügung, falls man sich vorbereiten möchte. Am späten Nachmittag geht man durch die mittelalterliche Oberstadt, wenn die Tagesgäste abziehen und die Gassen kühler werden. Die lokale Küche folgt den Linien der Ciociaria: handgewalzte Pasta, gepökeltes Schweinefleisch und Peperonata-Gerichte; Trattorien sucht man eher bei den Toren als am Hauptplatz. Geschichtsinteressierte Reisende lesen sich den Schiaffo vor der Ankunft durch — der Palastsaal wirkt stärker, wenn die Geschichte bekannt ist — und das Fest des San Magno im August bringt die lebhaftesten Tage der Stadt.

Praktische Planung

Anagni hat einen eigenen Bahnhof im Tal bei Anagni-Fiuggi, mit Bus und Taxi mit der Oberstadt verbunden; mit dem Auto liegt die Stadt unmittelbar am Korridor der Autobahn A1, mit Parkplätzen unterhalb der Mauern. Das Kathedralmuseum verlangt für Besuche eine obligatorische Reservierung und hält Saisonzeiten ein — nachmittags im Herbst und Winter schließt es früher —, daher prüft man vor der Reise cattedraledianagni.it. Die Oberstadt ist stellenweise steil; bequeme Schuhe sind unerlässlich. Der Ausflug lässt sich gut mit den Thermalwassern des nahen Fiuggi oder den Hügelstädten der Ernici verbinden; Frühling und Herbst liefern die klarsten Blicke ins Tal.

Ziele in der Nähe

In derselben Provinz liegt das Thermalbad Fiuggi nur das Tal hinauf, die Provinzhauptstadt Frosinone verankert die Ebene, und Cassino — mit seiner Abtei und den Kriegerfriedhöfen — ergibt einen Ganztagesausflug nach Süden.