Alta Badia

Ein Talbecken der Dolomiten, in dem die ladinische Sprache noch auf den Straßen klingt: Alta Badia bindet sechs Dörfer unter den Gipfeln von Sella, Sassongher und Conturines zusammen. Es ist zugleich eine UNESCO-gelistete Naturlandschaft, ein Pilgerziel an La Crusc, ein Zentrum alpiner Gastronomie und die Winterarena des Skiweltcups an der Gran Risa.

Warum sich ein Besuch lohnt

Alta Badia macht alles in der Höhe mit ungewöhnlicher Anmut. Die Dörfer — Corvara, Colfosco, La Villa, San Cassiano, Badia und La Val — sitzen in einem weiten grünen Amphitheater des Gadertals, wo die Felswände zur UNESCO-Welterbestätte Dolomiten gehören und im Enrosadira bei Morgen- und Abendlicht rosa erglühen. Der Sommer ist eine Wanderlandschaft aus Hochweiden, Klettersteigen und Berghütten, von den Aufstiegsanlagen verbunden; der Winter gehört der Sellaronda-Skirunde, dem steilen Weltcup-Hang der Gran Risa und den sanften oberen Almen. Was das Tal aber auszeichnet, ist die Kultur. Hier wird das Ladinische — älter als das Italienische und das Deutsche in diesen Bergen — täglich gesprochen, in den Schulen gelehrt und in einem erstklassigen Schlossmuseum erklärt; das Essen reicht von Bauernküche bis zu Restaurants von internationalem Rang; und Feste wie die Brot- und Erntefeste halten das bäuerliche Leben im Blick. Für Reisende, die Berge mit angeschlossener Zivilisation suchen, kann kaum ein Ort der Alpen mithalten.

Charakter und Geschichte

Die Identität des Tals wurde von seiner Sprache geformt. Das Ladinische, verwurzelt im Vulgärlatein der Alpen und durch die Isolation dieser geschlossenen Becken bewahrt, bleibt die Erstsprache der meisten Bewohner über die fünf ladinischen Täler hinweg — Gadertal, Grödnertal, Fassatal, Buchenstein und Ampezzo —, deren gemeinsame Geschichte im Museum Ladin erzählt wird. Alta Badias Dörfer wuchsen als bäuerliche Gemeinschaften der Abteigüter und Adelshöfe des Mittelalters, und ihr sprichwörtlicher Wohlstand kam später, aus dem Transitverkehr und dem Tourismus des 20. Jahrhunderts, der früh kam und insgesamt mit einem Gespür für Bewahrung geführt wurde. Die sakrale Geografie ist alt und bewusst: Bergheiligtümer wie La Crusc, Kapellen über 2.000 Metern, Wegkreuze an jedem gemähten Hang. Der moderne Ruhm wurde im Schnee besiegelt — die Gran Risa bei La Villa, eine der steilsten und technischsten Riesenslalom-Strecken des FIS-Weltcup-Kalenders, bringt die Skiwelt jeden Dezember hierher —, während die sommerliche Maratona dles Dolomites dasselbe jedes Juli für den Straßenradsport tut. Die Landwirtschaft ist nie verschwunden: Heu von diesen Wiesen füttert noch die Kühe, deren Milch die Käse des Tals macht, und die Feste des Brotes und der Bauernhochzeit sind gelebte Erinnerungen, keine Kostüme.

Sehenswürdigkeiten

Man beginnt mit der ladinischen Geschichte selbst im Museum Ladin Ciastel de Tor in San Martino in Badia, einem um 1230 von Ministerialen der Brixner Bischöfe errichteten Schloss, das heute voller Dioramen, sprechender Porträts und interaktiver Ausstellungen zur ladinischen Geschichte, Sprache und Wirtschaft ist; sein Schwesterstandort in San Cassiano erweitert die Erzählung um die Bärenhöhlen-Funde der Conturines. Hoch an der Ostwand des Tals klammert sich das Heiligtum Santa Croce (La Crusc) an den Fuß des Sas dla Crusc am Rand der Armentara-Höhen — eine Pilgerkirche, deren belegte Geschichte über 1511 hinaus bis zu einer Kapelle von etwa 1010 zurückreicht, über die Jahrhunderte neu gebaut und erweitert, Aufbewahrungsort der Reliquien mehrerer Heiliger und noch immer Ziel der Frühsommer-Prozessionen. Der Weg dorthin durch die Armentarola-Wiesen, eine hohe Heulandschaft, unter der Felswand von Wegen durchzogen, gehört zu den leichtesten und schönsten Einführungen in das offene Land des Tals. Jenseits dieser drei Anker sind die Dörfer selbst die Sehenswürdigkeit: Corvaras Liftzentrale, Colfosco unter seiner steilen Pyramide, die aristokratischen Fassaden von La Villa, die Gassen von San Cassiano und die verstreuten Höfe (viles), die den Talboden überstreuen.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man plant die Tage um die Aufstiegsanlagen ebenso wie um die Beine. Im Sommer kauft man den LiftPass des Tals, fährt am Morgen hinauf und wandert die Hochrouten zwischen den Hütten — die Alta-Badia-Sommerkarte und das markierte Wegenetz machen Hüttenwandern auch für gemischte Gruppen einfach. Man bucht ein kulinarisches Erlebnis: die Sternerestaurants und Hüttentische des Tals haben Alta Badia zum Inbegriff der Berggastronomie gemacht, und Veranstaltungen wie das Sommernessen unterm Sternenhimmel am Sellastock sind lange im Voraus ausgebucht. Im Winter fährt man die Sellaronda im und gegen den Uhrzeigersinn, testet die Gran Risa von der Piste aus und probiert die Gourmet-Skilunches, die zur Signatur des Tals geworden sind. In welcher Jahreszeit auch immer: Man lernt zehn Wörter Ladinisch — das Museum, die Straßenschilder und die älteren Dorfbewohner belohnen die Mühe.

Praktische Planung

Alta Badia liegt etwa 45 Straßenminuten von Bozen und Bruneck entfernt; der nächste Bahnanschluss ist Bruneck, mit Bussen hinauf ins Gadertal; für die Anreise bieten sich die Flughäfen von Bozen, Innsbruck und Verona an. Die Anlagen fahren vom Spätfrühling bis Anfang Oktober und von Ende November bis Ostern, mit genauen Terminen, die Jahr für Jahr variieren — der aktuelle Kalender sollte geprüft werden. Sommerwochenenden und die Weltcup-Woche im Dezember sind die vollsten Momente; Betten und Restaurants sollte man für beide früh buchen. Auf 1.500 Metern am Talboden und deutlich höher auf den Almen sind die Abende den ganzen Sommer kühl. Zwei oder drei Tage erlauben es, La Crusc, das Museum und eine Hochtraverse zu verbinden; eine Woche erlaubt es, die Pässe — Corvara und San Cassiano eingeschlossen — als Basen für die weiteren Dolomiten zu nutzen.

Ziele in der Nähe

Corvara und San Cassiano sind die beiden Lift- und Kulturzentren des Tals; das Grödnertal hinter dem Grödner Joch teilt die ladinische Welt; die Alpe di Siusi bietet sanfteres Plateauwandern; und Bozen oder Brixen runden jede Reise mit urbanem Tiefgang ab.