Alpe di Siusi

Eine Hochfläche von Wiesen über den Dolomitwänden des Schlern: Die Seiser Alm ist Wanderland in epischen Dimensionen — weite Panoramawege, urige Kapellen, Sagen von Hexen und Weiler mit Lärchenholzhöfen. Im Winter tauscht sie die Wanderschuhe gegen Ski und schließt sich dem großen Skiareal des Grödnertals an, ohne ihre pastorale Ruhe je zu verlieren.

Warum sich ein Besuch lohnt

Manche Berge müssen erstiegen werden; die Seiser Alm verlangt nur, dass man über sie hinwegwandert. Sie ist eine der größten Hochweiten Europas, ein breiter grüner Teppich über den Dörfern des Schlerngebiets, gesäumt von Dolomitgipfeln — dem zerklüfteten Schlernmassiv im Süden, der flachen Krone der Puflatsch im Westen. Da die Hochfläche selbst sanft geformt ist, öffnen sich ihre Landschaften allen: Kinderwagen, Genusswanderer und erfahrene Bergsteiger teilen dasselbe Panorama, und ein Netz von Wegen verbindet Berghütten, wo das Mittagessen noch Bauernkost ist. Das Licht hier ist berühmt — Fotografen kommen zur Morgenröte, wenn die erste Sonne den Schlern vergoldet, und zum Enrosadira des Abends, wenn die Dolomitwände rosarot werden. Im Winter werden dieselben Wiesen zu einem ungewöhnlich sanften Skigelände für alpinen Skilauf und Langlauf, und der autoarme Zutritt zur Hochfläche hält beide Jahreszeiten ruhig. Es ist ein Ziel für langsames Wandern: mit dem Sessellift hinauf, von Hütte zu Hütte, von Kirche zu Kapelle, während der Horizont die ganze Arbeit tut.

Charakter und Geschichte

Die Hochfläche gehört zur Gemeinde Castelrotto, und ihre Kultur ist ein deutlich ladinisch eingefärbtes Tirol: von Hand gemähte Heuwiesen an den steilsten Parzellen, Holzhütten mit Schindeldächern und ein Volkskalender, zu dem die berühmte Formation der Kastelruther Spatzen im Tal unten gehört. Der Name der Hochfläche kehrt in der Sage wieder — Hexen sollen auf den Hexenbänken getanzt haben, den windgeformten Felsplatten auf dem Puflatsch-Plateau, und ihre Spuren im Stein hinterlassen. Die Weiderechte hier blieben jahrhundertelang zwischen Adels- und Bauerngemeinschaften umstritten, ein Streit, dessen Dokumentation bis ins Mittelalter zurückreicht, und der große Sommerauftrieb, bei dem das Vieh noch heute auf die Hochalmen steigt, lebt als gelebte Praxis fort, nicht als Folklore. Der moderne Tourismus kam mit den ersten Aufstiegsanlagen des 20. Jahrhunderts, wurde aber entscheidend durch den Naturschutz geformt: Der Schlernzug wurde im ältesten Naturpark Südtirols geschützt, ausgewiesen 1974, und die UNESCO-Welterbe-Listung der Dolomiten umfasst heute die Felswände, die die Wiesen rahmen. Das Ergebnis ist eine bewirtschaftete Agrarlandschaft, die zugleich ein gelenktes Freiluftresort ist — eine Balance, die die Hochfläche sorgsam hütet.

Sehenswürdigkeiten

Die meisten Besucher fahren mit der Seilbahn oder dem Lift nach Compatsch, dem Mittelpunkt der Hochfläche am Kopf der Zufahrtsstraße, wo sich die Wiesen in einer ununterbrochenen Weite öffnen und die Franziskuskirche (Compatsch) — ein moderner, taubenförmiger Bau aus Lärche und Porphyr — sich gegen den Horizont absetzt. Von hier zieht sich der Panoramaweg der Seiser Alm, ein sanfter und weitgehend barrierefreier Steig, den Hang entlang, den Schlern stets im Blick. Nach Westen umrundet der Bullaccia Rundweg (Puflatsch-Schleife), lifterbunden, die flache Kuppe mit ihren Felsformationen und Sagen, während hoch über Saltria die Zallinger Kapelle über 2.000 Metern inmitten verstreuter Berghotels liegt. Im Weiler Santa Caterina markiert die kleine Kirche der Heiligen Katharina eine der ältesten Hirtenansiedlungen der Hochfläche. Nach Süden laufen die Wiesen in die geschützten Landschaften des Naturparks Schlern-Rosengarten — in Seis am Schlern erklärt das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten die Geologie der Riffformation aus Dolomit sowie die Flora und Fauna des Parks mit animierten Teleskopen und interaktiven Stationen, bei freiem Eintritt. Wanderer, die auf die Grate wollen, nehmen den Friedrich August Weg von Saltria zur Plattkofel, benannt nach einem sächsischen König, und geologisch interessierte gehen den Geologenlehrpfad, der in den Felsen unter den Füßen die Vulkan- und Riffgeschichte der Hochfläche liest.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Für die Hochfläche reserviert man mindestens einen ganzen Wandertag — besser noch einen zweiten für die Runde in Gegenrichtung, denn das Licht verändert alles. Man startet früh in Seis oder Castelrotto, fährt mit dem ersten Lift und wandert von Hütte zu Hütte: Der Rhythmus des Tages ist eine erste Etappe am Morgen, ein langes Bauernmittagessen auf einer Schwaige und eine langsame Rückkehr, während der Schlern golden wird. Im Sommer schließt man sich einer geführten Themenwanderung ab dem Naturparkhaus an, oder man folgt einfach den nummerierten Wegen — die Hochfläche ist beschildert wie ein Garten. Im Winter bedienen dieselben Anlagen sanfte Skipisten und ein berühmtes Netz von Loipen; Schlittenfahrten ersetzen die Fahrräder. Sonnenschutz gehört ins Gepäck: Auf 1.800–2.000 Metern ist die Luft dünn und das Licht hart, selbst wenn das Tal grau ist. Danach fährt man hinab nach Castelrotto, zu den berühmten Kirchenglocken des Dorfes und zu einem Tiroler Abendessen.

Praktische Planung

Die Hochfläche erreicht man über Castelrotto und Seis, Völs am Schlern oder Tiers; die Seilbahn von Seis und die Anlagen von Völs fahren sowohl im Sommer als auch im Winter, und der Großteil der Hochfläche ist tagsüber autofrei, mit Bussen zwischen den Talstationen — die Auffahrt mit dem Auto ist in der Zwischensaison in der Regel beschränkt, also plant man, unten zu parken. Die Unterkünfte verteilen sich auf Castelrotto, Seis, Völs und die Hotels auf der Hochfläche selbst; eine frühzeitige Buchung zählt im Februar und August. Die Tage sind in der Höhe auch im Sommer kühl — Schichten und Regenkleidung einpacken. Die Betreiberkalender der Anlagen und die Wegzustände variieren je nach Saison und Wetter, daher sollte man Zeiten und Sperren kurz vor der Reise prüfen.

Ziele in der Nähe

Castelrotto ist das Tor zur Hochfläche; Bozen und Brixen sind die Städte für einen Regentag; die steilen Gassen von St. Ulrich, Wolkenstein und St. Christina liegen gerade hinter der Schulter des Berges, mit dem Alta Badia hinter den Pässen.