Alicudi

Die westlichste der Äolischen Inseln, Alicudi, ist der Kegel eines schlafenden Vulkans, der schroff aus dem Tyrrhenischen Meer aufragt, bewohnt von wenigen Dutzend Inselbewohnern, mit einem einzigen Maultierpfad und ohne Autos. Wer die Überfahrt macht, findet eine auf das Wesentliche reduzierte Insel: weiß getünchte Häuser, über einem winzigen Anleger gestapelt, Terrassen mit Kapern und Feigen sowie Pfade, die zu einem stillen Krater hinaufführen.

Warum sich ein Besuch lohnt

Alicudi ist die Äolischen Inseln in ihrem elementarsten Zustand. Während Lipari und Vulcano von Tagestouristen summen, bringt hier die Fähre schlicht weniger Menschen an Land. Es gibt keine Hotelmeile und keinen richtigen Hafen — Boote legen an temporären Liegeplätzen fest, und alles, was die Insel verbraucht, kommt wie ihre Bewohner mit kleinen Fahrzeugen. Als Ausgleich winkt Vulkanlandschaft ohne Filter: Ufer aus schwarzer Lava, ein Kegel, der sich rund 675 Meter über das Meer erhebt, und Luft so klar, dass die Nachbarinseln sich am Horizont aufreihen. Die Tage vergehen auf den Steintreppen, die als Straßen dienen, beim Schwimmen vom glatten Fels und beim Essen dessen, was die Fischer an Land gebracht haben. Die Nächte sind wirklich dunkel, erleuchtet von den Fackeln, die manche Inselbewohner noch den Pfad hinauftragen. Es ist ein Ort, der verlangt, sich seinem Tempo anzupassen — Maultiertempo, wie die örtlichen Trekkingführer sagen — und den belohnt, wer es tut.

Charakter und Geschichte

Die Insel erscheint in den Quellen als Ereikousa, “der Ort des Heidekrauts”, benannt von griechischen Siedlern, die die Hänge damit bedeckt fanden. Bewohnt ist sie seit mindestens dem siebzehnten Jahrhundert v. Chr., und Keramiken aus römischer Zeit sind entlang der Ostküste aufgetaucht. Jahrhunderte von Piratenüberfällen trieben die Insulaner dazu, hoch zu bauen, auf Terrassen, die nur über Treppen erreichbar sind — eine defensive Gewohnheit, die das Dorfleben bis heute prägt. Die Vergangenheit der Insel hat auch seltsamere Kapitel: Seeleutegeschichten von Hexen, die Gelehrte mit Ergotismus verbinden, der Vergiftung durch mit Mutterkorn behafteten Roggen, der in Hungersjahren gegessen wurde. Unter den Bourbonen wurde Alicudi sogar in einen Adelstitel hineingezogen, als der König von Neapel 1807 einen Grafen von Alicudi für einen spanischen Diplomaten schuf, der die Insel wahrscheinlich nie gesehen hatte. Heute gehört die Insel zur Gemeinde Lipari, und der gesamte Äolische Archipel ist in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen — für den vulkanischen Charakter, der jede seiner Inseln geformt hat.

Sehenswürdigkeiten

Die Insel selbst ist die Sehenswürdigkeit, und ihre benannten Punkte ergeben eine natürliche Route. Den oberen Teil der Insel beherrscht der Monte Filo dell’Arpa, der Kegel, an dessen Hängen die Pfade emporsteigen; von der Spitze erkennt man an klaren Tagen Filicudi, Salina und die sizilianische Küste. Der Aufstieg folgt den Antichi sentieri di Alicudi, den alten Steinwegen, die zwischen Terrassen, Trockenmauern und den verfallenen Dreschplätzen der bäuerlichen Vergangenheit der Insel verlaufen. Halbwegs oben markiert die kleine weiß getünchte Kirche San Bartolo eines der wenigen Gebäude außerhalb der Anlegersiedlung und einen schönen Vorwand für eine Pause. Für einen sanfteren Spaziergang bietet der Timpone del Monte eine kürzere Kammlinienroute mit denselben Meeresblicken, vorbei an Kapergärten und halb wild gewordenen Feigenbäumen.

So lässt sich das Reiseziel erleben

Man kommt für ein bis zwei Nächte statt für einen Tagesausflug — der Charakter der Insel öffnet sich erst, nachdem das Nachmittagsboot abgelegt hat. Man badet früh an den Felsen unter dem Dorf, dann unternimmt man eine geführte Maultiertour oder steigt schlicht die Treppen zum Filo dell’Arpa hinauf, mit soliden Schuhen und mehr Wasser, als vernünftig erscheint; auf den oberen Pfaden gibt es keine Brunnen. Die Mahlzeiten sind unprätentiös: Ein Restaurant serviert den Fang, und pane cunzato — mit Öl, Tomaten und Kapern angemachtes Brot — ist das inoffizielle Gericht der Insel. Wenn man Menschen oder Gärten fotografiert, fragt man vorher; eine so kleine Gemeinschaft hat ihre Privatsphäre verdient. Man bringt Bargeld, eine Taschenlampe für die abendlichen Wege und alles, was man im Einzelnen braucht, mit, denn die Läden sind minimal. Das Wetter entscheidet hier alles: Wenn der Wind aufdreht, stoppen die Tragflügelboote, und die Pläne ändern sich. Das gehört zu den Bedingungen dieser Insel.

Praktische Planung

Alicudi erreicht man per Fähre oder Tragflügelboot von Milazzo und, in der Saison, von Palermo und Cefalù, meist über Lipari oder Filicudi; die Überfahrten dauern von etwa anderthalb Stunden aufwärts, und außerhalb der Sommermonate lichten sich die Fahrpläne erheblich, daher prüft man die Verbindungen kurz vor der Reise auf den Websites der Betreiber. Es gibt keine Autovermietung — es gibt keine Straßen —, also packt man fürs Gehen, einschließlich Schuhen mit Profil und Sonnenschutz. Die Unterkünfte bestehen aus kleinen Pensionen und gemieteten Häusern, die für Juli und August weit im Voraus gebucht werden sollten. Man führt Bargeld mit, da die wenigen Betriebe der Insel nicht immer Karten akzeptieren. Die Visit-Sicily-Seiten und die Gemeinde Lipari veröffentlichen aktuelle Besucherinformationen.

Ziele in der Nähe

Filicudi, die nächste Insel im Osten, teilt dasselbe wilde, abgelegene Gefühl und eigene vulkanische Silhouetten. Salina bietet grüne Hänge, Kapernfelder und die feinsten Süßspeisen des Archipels. Lipari, die Hauptinsel, hält die Zitadelle, das archäologische Museum und die größte Auswahl an Annehmlichkeiten bereit.